Stile di Vancouver

L'Anguilla Lupo, UN MASH-UP di uno scorfano e una murena, solo più dentata e più brutta, fa capolino con la testa massiccia da un buco nella barriera corallina ricoperta di alghe.
Quasi nascosta dietro di lui nella tana c'è una femmina, più piccola del suo compagno e notevolmente più timida - o forse è solo che lui sta monopolizzando tutto lo spazio e lei non riesce a dare un'occhiata.
Sono passati solo pochi minuti da quando mi sono tuffato dal caldo di 30° di una giornata estiva canadese in queste fredde acque verdi al largo dell'isola di Vancouver. Quello che all'inizio sembrava un sito di immersione piuttosto noioso sta prendendo vita davanti a me, pieno di creature dall'aspetto strano che non avevo mai visto prima.
Prima le anguille lupo; poi un paio di splendidi limoni di mare, di un giallo brillante e piatti come frittelle; poi una penna marina, fallica e strana, che sputa una nuvola di sabbia mentre mi avvicino per dare un'occhiata più da vicino.
Ed Singer, proprietario di Sundown Diving e mio skipper in questo tour dei siti di immersione al largo della sonnolenta città di Nanaimo, si immerge in questo particolare luogo da più di due decenni.
Solo che invece di venire in barca, mi dice Ed, scuotendo la testa per la sua follia giovanile, lo faceva come un'immersione dalla riva. "Ne valeva la pena?" gli chiedo, guardando oltre 300 metri di acqua mossa verso la periferia nord di Nanaimo.
“È meglio in barca”, dice con un sorriso.
La visibilità non è fantastica qui a Clark Rock – c’è stata una fioritura di alghe insolitamente grande sulla costa occidentale del Nord America quest’estate – ma 10 metri sono più che sufficienti per localizzare il gigante del Pacifico residente nel sito. polipo.
Le indicazioni di Ed – “girare a sinistra al segnale stradale e proseguire finché non si trova un masso circondato da gusci di granchio frantumati” – sembrano essere più utili in superficie che a 1 metro di profondità, ma si rivelano essere azzeccate. acceso – anche se il polipo in questione non si convincerà a mostrarmi più di un paio di tentacoli rosa.
Trovare la strada per tornare al segnale stradale, e da lì fino alla linea dove è ormeggiato il Grady White di 8 metri di Ed, la Calle Sea, è però al di là delle mie possibilità, grazie all'arrivo di un termoclino così denso che riesco a malapena a vedere la mia mano davanti alla mia faccia.
Persevero per un po', scrutando nell'oscurità un arcobaleno di scorfani che si nutrono tra le abbondanti alghe laminaria, ma non va bene: ho perso l'orientamento, e prima lo ammetto, meglio è.

FINO A 15M LA VIS è molto migliorato, e sono ricompensato con la vista gloriosa di ampie fronde di alghe che ondeggiano nel moto ondoso screziato dal sole.
Dopo quasi un'ora in acqua a 13° mi viene freddo muta stagna, ma prolungherò questa esperienza finché riesco a sopportarla, riluttante a staccarmi dagli schemi in continua evoluzione di luce e colore.
Non ci vuole molto per riscaldarsi una volta tornati in barca: il mio amico fotografo ha infatti il ​​problema opposto, prendendo un po' di scottature mentre aspettiamo che l'intervallo di superficie passi sotto il sole cocente della costa occidentale.
Il prossimo passo, ci dice Ed, mentre estrae una pila di ingredienti per sandwich da un frigorifero, è il Rivtow Lion, una nave di salvataggio utilizzata dagli inglesi nel Nord Atlantico durante la seconda guerra mondiale prima di essere riconvertita come rimorchiatore da cantiere.
In qualità di membro della Nanaimo Dive Association (NDA), Ed è stato determinante nell'affondamento, avvenuto in acque poco profonde e riparate nella Departure Bay nel 2005.
In alcuni punti è difficile distinguere la forma del relitto, tanto è ricoperto di anemoni piumati. Di colore bianco spettrale, alcuni lunghi e spessi come il tuo avambraccio con un pennacchio grande quanto il tuo viso, rendono un'immersione su questa nave di 48 metri un'esperienza decisamente inquietante.
Do un'occhiata alla potente elica prima di planare sul ponte - più o meno livellato a circa 18 metri di profondità - e di scendere nella sala macchine, che è nera come la pece, ogni superficie ricoperta di ruggine.
C'è un residente polipo anche qui, ma con questo non sono più fortunato che con il precedente: è nascosto sotto lo scafo sul lato sinistro, solo qualche tentacolo visibile se mi sdraio a pancia in giù sul fondale tinto di alghe a 27 metri.
Un breve giro fino a prua, poi è il momento di ritrovare la cima d'ormeggio e risalire in superficie.
Pochi minuti dopo, siamo di nuovo al molo in città, rendendo questa una delle immersioni sui relitti più comode e facili che abbia mai fatto.
La mattina dopo sperimento le immersioni sui relitti di Nanaimo su una scala completamente diversa. Dopo aver recuperato la mia attrezzatura dalla serratura di Ed sul molo, ci dirigiamo sotto la traiettoria di volo di un idrovolante fino a poco fuori Snake Island, dove due enormi navi da guerra canadesi giacciono una accanto all'altra a circa 40 metri di profondità.
L'HMCS Saskatchewan e l'HMCS Cape Breton, rispettivamente lunghi 112 e 125 metri, richiederebbero innumerevoli immersioni per essere esplorati. Ho tempo per uno solo e opto per "il Sask" (come lo chiama Ed), poiché è stato il primo dei relitti artificiali di Nanaimo (affondato nel 1997) e quindi ospita più vita marina rispetto alla nave vicina.

CON MARCHIO LUMINOSO da Sundown Diving come guida, seguo la linea centrale della nave verso il basso (ci sono anche linee a prua e a poppa) per ammirare gli alberi, il ponte, la timoneria e i cannoni dall'alto.
Gli scorfani si stagliano scuri contro la luminosità di migliaia di anemoni piumati e minuscole meduse pendono nell'acqua intorno a me.
Giunto a poppa e mi volto per dare uno sguardo indietro sulla distanza appena percorsa (con una vis di circa 15m, è uno spettacolo da vedere), disturbo un grosso cabezon, simile ad uno scorfano.
Scontento, si sposta in un punto più riparato sul ponte.
Lo guardo per un po', poi mi dirigo verso la timoneria con un occhio al tempo di curva di sicurezza: a 25 metri di profondità, il ponte del Sask è ingannevolmente profondo.
Entrando da una porta sul lato sinistro, nuoto oltre un minuscolo WC, su una scala e attraverso un portello su una sezione superiore del ponte: anemoni, spugne di nuvole e stelle di piume quasi mi bloccano la strada in alcuni punti.
C'è chiaramente molto altro da vedere - mi piacerebbe andare più in profondità nel relitto, in particolare - ma dovrò aspettare un'altra volta. Sono a corto di aria e sta diventando freddo laggiù.
Mentre Ed ormeggia la Calle Sea vicino al lato meridionale riparato di Snake Island, osservo un'aquila calva appollaiata su un piccolo faro. Le foche del porto si crogiolano pigramente su un semicerchio di rocce di arenaria butterate nelle vicinanze, cadendo di tanto in tanto in acqua con un leggero plop.
Siamo davvero abbastanza vicini a loro, ma le foche non sono affatto disturbate dalla barca: Ed porta lì subacquei e snorkelisti da anni e tutti vanno sempre molto d'accordo, dice.
Il sole picchia sull'acqua, illuminando le alghe laminaria sul fondale roccioso 9 metri più in basso quando mi lancio per l'ultima immersione del viaggio.
Tuttavia, quando raggiungo la cima dello Snake Island Wall, a circa 20 metri di profondità, quella luminosità sembra un mondo lontano.
Quindici metri più in basso, dove un enorme strapiombo incrostato di anemoni taglia in profondità la parete, il buio è quasi totale, rischiarato solo da una debole aura verde che filtra dall'alto.
Sotto di me non c’è niente – più di 200 metri di oscurità impenetrabile che mi fanno girare la testa anche solo a pensarci. Mi sono tuffato in pareti così profonde nei mari tropicali, ma questa è un'esperienza diversa: emozionante, strana e al limite della paura.
Risalendo lentamente la parete, poi attraverso il fondale marino in pendenza che porta fino alla riva, avvisto chitoni dall'aspetto preistorico, cirripedi giganteschi di ghiande simili a vulcani e minuscoli gamberetti che si rifugiano nelle fessure della roccia.
Ancora più superficiali, le alghe dalle foglie rosse crescono sotto la laminaria, il fondale marino è un giardino lussureggiante a perdita d'occhio.

ED MI HA DETTO DI ATTENZIONE per le foche alla fine dell'immersione – spesso giocano con le persone nell'acqua, dice – quindi emergo per vedere se riesco a trovarle.
Non si vedono da nessuna parte e sto per concludere la giornata quando all'improvviso una lucida testa grigia appare in superficie a circa 20 metri di distanza.
Mi abbasso per cercare di intravederlo sott'acqua, ma la visibilità, sebbene buona, non è abbastanza buona.
Imperterrito, I pinna verso il punto in cui ho visto la foca l'ultima volta, sforzando gli occhi contro il verde. Niente. Emergo di nuovo: eccolo. Mi rifaccio sotto – niente.
Alla fine, la mia pazienza viene premiata: una piccola foca del porto, con le lentiggini grigio scuro che segnano la sua pelliccia quasi bluastra, nuota verso di me, prima di girare intorno e allontanarsi. Pochi secondi dopo è tornato, abbastanza vicino da permettermi di guardare nei suoi bellissimi occhi neri da cucciolo.
Sto sul fondo sabbioso, la foca nuota con grazia attorno a me ancora e ancora, curiosa di me quanto lo sono io.
L'acqua è calda appena sotto la superficie in questa soleggiata giornata di giugno e ho molta aria rimasta nella vasca. Passerà molto tempo prima che ritorni sulla barca.