SPECIALE SUBACQUEO INDONESIA
JOHN LIDDIARD considera Raja Ampat e i vantaggi di non essere su una crociera
RAJA AMPAT SENZA una crociera?
Pensavo che tutti facessero Raja Ampat in crociera, ma a quanto pare non è così. Ci sono anche alcuni resort sull'isola.
Un resort su un'isola in realtà mi va bene. Non fraintendermi, mi piacciono le immersioni subacquee. Una crociera può coprire una vasta area e selezionare tutti i siti di immersione più famosi, quindi è ottima per avere una panoramica.
D'altra parte, quando la località di un resort è ricca di immersioni, è possibile immergersi ogni volta in un sito diverso senza ripetizioni e sperimentare la località in modo più approfondito.
Se vuoi ripetere un sito, puoi tornare indietro giorno dopo giorno: la barca non è andata avanti. Se desideri comunque i siti più famosi, ce ne saranno alcuni nel raggio d'azione del resort, ma non tutti.
Pensa a Papua Paradise come a una crociera in legno su palafitte, che non si muove. Il resort funziona più o meno allo stesso modo. L'immersione in barca prevede due immersioni al mattino, una al pomeriggio, una al tramonto e un'immersione notturna, se vuoi davvero portarle tutte con te.
Raja Ampat è conosciuta principalmente come località di pesci e barriere coralline, ma questa è l'Indonesia, quindi le macro opportunità sono inevitabili.
La nostra immersione di riscaldamento è a Pator Reef, una riva appena sommersa che si estende da un promontorio. Le rocce coralline scendono fino a un pendio di pietrisco e sabbia. La nostra guida ci indica subito un cetriolo di mare con minuscoli gamberetti imperatori sul dorso.
Avendo iniziato in piccolo, saliamo la scala con un wobbegong annidato in una coppa di corallo duro, poi ne spuntano altri mentre ci dirigiamo lungo la barriera corallina. Wobbegong in australiano significa squalo tappeto con nappe, e non ne ho mai visti così tanti.
Questi giganteschi predatori irsuti da agguato sono sorprendentemente ben mimetizzati e abbastanza docili da restare lì mentre facciamo a turno per le fotografie.
Dietro un sonnellino traballante, un grande occhio a cupola fa capolino da una fessura in ombra. Guardando dentro, posso descrivere il proprietario dell'occhio come un incrocio tra un pesce palla e uno scorfano. È un pesce rospo, così poco attraente che posso immaginarlo uscire di notte per fare una brutta gara con il traballante.
Tra un'immersione e l'altra, scendiamo a terra in un villaggio locale. Alcuni subacquei si avventurano per esplorare; altri restano nella cabana appena tornati dall'estremità del molo. È l'occasione per togliersi le mute, asciugarsi e godersi delle ciambelle.
Sì, ciambelle: ogni mattina la cucina del resort ne fa una scorta enorme. Alcuni rimangono semplici, altri sono immersi in guarnizioni che includono cioccolato, noci e granelli. Vale la pena fare immersioni solo per le ciambelle tra un'immersione e l'altra.
Un grande traghetto d'acciaio si sta avvicinando al molo, il tipo di traghetto a doppia estremità che vedi trasportare auto attraverso i fiordi norvegesi e attraccare di fronte a una rampa di cemento. Questo mostro mira davvero ad arrivare lateralmente fino all'estremità a T di questo minuscolo pontile di legno?
Il nostro equipaggio sposta rapidamente la barca per le immersioni più indietro sul molo e fuori dalla rotta del traghetto. Una donna del villaggio corre lungo il molo urlando e salutando con la mano. Non che abbia alcun effetto.
La sponda alta del traghetto viene presa dal vento, il capitano perde il controllo e, scricchiolio, un'estremità della T viene distrutta. Il traghetto è ora “attraccato”; i passeggeri si riversano a terra. Partiamo per la nostra seconda immersione prima del bis di guardarla partire.
DI NUOVO AL RESORT, il nostro capitano della barca mostra come dovrebbe essere fatto, manovrando abilmente la barca contro un forte vento terrestre per baciare delicatamente il molo del centro immersioni mentre le corde vengono legate.
Dopo una gita mattutina con due bombole e il pranzo, ci dirigeremo verso la parte posteriore dell'isola di Birie. Qui Papua Paradise dispone di un secondo molo per lavorare, dove vengono sbarcati i rifornimenti, rifornite le barche e pompate le bombole. Mantiene il caos lontano dalla sistemazione nella parte anteriore.
La parte posteriore di Birie si affaccia sulla molto più grande isola Batanta e, con altre piccole isole, crea un suono riparato.
Le piogge di Batanta scorrono nel mare con i nutrienti associati per creare un ambiente leggermente estuario. Non è proprio un'immersione nel fango, ma abbastanza fangoso da essere eccellente per le piccole creature.
Il primo premio va a un granchio halameda vestito in modo bizzarro che finge di essere un rametto di alghe. Una grancevola verde di 2 cm che si è colpita alla testa con un'ascia da battaglia verde di grandi dimensioni.
La nostra guida mi chiama da un cavallo pipa nano dall'aspetto cencioso a una gorgonia viola. Posso già immaginare che abbia trovato un cavalluccio marino pigmeo, che risulta essere una delle varietà bitorzolute più comuni del Bargibant.
Più avanti nell'immersione, la nostra guida indica una minuscola macchia gialla su un idroide ricoperto di tunicati gialli. La mia vista non è più 20/20, quindi faccio fatica a distinguere un cavalluccio marino pigmeo di Pontoh senza guardare attraverso l'obiettivo della fotocamera, ma questa massa ha un'angolazione così difficile che non riesco nemmeno a farlo senza il rischio di colpire tutto ciò che lo circonda. Lo saluto e passo.
Questi due eventi hanno un effetto collaterale non voluto. In una giornata tempestosa in cui possiamo immergerci solo nelle acque riparate dietro l'isola, la nostra guida subacquea ci chiede quale macro soggetto vorremmo che trovasse per noi. Dice che non ha cercato i cavallucci marini perché non mi interessano!
Equivoco corretto, i cavallucci marini pigmei abbondano.
LA PARTE FRONTALE DI L'isola di Birie si affaccia sullo stretto di Dampier. Le immersioni mattutine di solito si dirigono verso o lungo il giardino anteriore per acqua limpida, pesci e barriere coralline, mentre le immersioni pomeridiane si svolgono nelle vicinanze del giardino anteriore o intorno al giardino sul retro.
Dalla parte opposta dello stretto si trova la lunga isola di Mansuar, abbastanza lontana per una gita di un giorno con tre immersioni e pranzo al sacco. Arriviamo a Capo Kri e tre crociere sono già lì, una ha appena finito e due si stanno preparando per l'immersione. Questo è uno dei siti più famosi sul percorso di tutti.
Con la corrente che corre lungo il reef, l'immersione viene effettuata in corrente. Quella parte funziona bene. Solo occasionalmente noto subacquei da altre barche lontane, ed è bello quasi quanto avere il sito tutto per noi.
Tuttavia, per me non è stata un'immersione riuscita, poiché mi rendo conto di aver sigillato la custodia della fotocamera senza attivare il circuito di attivazione del flash. Gli scatti con luce naturale non rendono giustizia ai grandi banchi di barracuda e jack lungo la cresta, quindi mi sistemo per galleggiare e godermi l'immersione, il che fa miracoli per il mio consumo d'aria.
Ci spostiamo verso un molo a Sawandarek, dove è ancora più affollato di crociere subacquee. Tra una ciambella e l'altra apro la custodia e accendo il grilletto stroboscopico.
Le nostre guide hanno un piano astuto e ci concedono un intervallo di superficie extra di 15 minuti, quindi spostano la barca per scendere dal molo ed eseguire l'immersione nel senso opposto a tutti gli altri.
Gli Sweetlips sono pesci davvero carini da fotografare e un grande banco sopra una macchia di corallo di cavoli è il più collaborativo. All'inizio penso che siano tutti sweetlips a nastro, poi noto una versione a fascia diagonale vicino alla parte anteriore della confezione.
È un modello di comportamento familiare e la riserva marina di Raja Ampat consente di non pescare in questi banchi.
Mentre torniamo verso il molo, macchie di detriti di corallo sono stratificate con grandi griglie di acciaio e rametti di corallo attaccati, come parte di un progetto di ripristino della barriera corallina. Oltre alle griglie semplici, la struttura in acciaio è stata saldata in tartarughe giganti, mante e altre creature marine.
In una radura tra queste acciaierie ricoperte di coralli mi fermo accanto a una vongola gigante così grande che Hollywood vorrebbe che inghiottisse un sub intero, o anche un piccolo cavallo.
Nelle acque basse sotto il molo circa il 90% dei pesci si è raccolto in un'unica grande aggregazione, con vari dentici e dentici mescolati insieme nella palla protettiva. Gli altri sono sparpagliati in uno o due a fare normali cose sospette.
Sembra che le crociere siano tutte su rotte verso ovest. Per il pranzo e la nostra terza immersione ci dirigiamo a est verso un altro molo a Yenbuba e otteniamo la posizione per noi stessi. La fine dell'immersione sotto il pontile è notevolmente simile, con grosse palline miste di sweetlips e dentici.
La differenza è il modo in cui ci arriviamo, andando dolcemente alla deriva lungo un grande pendio corallino con tartarughe, altri sweetlips e un banco di pesci pipistrello. E quello è l'unico giorno in cui incontriamo altri subacquei.
A circa metà dello stretto di Dampier si trova la piccola isola di Wai, una massa quasi circolare di sabbia e giungla in mezzo al nulla. È abbastanza vicino a Papua Paradise da poterlo fare come gita mattutina quando le maree sono giuste. Quando le maree sono sbagliate, possono esserci grandi correnti.
Da 20 metri posso vedere le pale dell'elica sollevarsi dal grande motore radiale del P-47. A 5 metri di profondità la pendenza si appiattisce leggermente e da vicino è evidente che il relitto dell'aereo è capovolto. È così ricoperto di coralli che in alcuni punti è difficile dire dove finisce la barriera corallina e dove inizia il relitto.
Il cambiamento di pendenza della barriera corallina e l'altezza della coda fanno sì che ci sia spazio per guardare sotto e verso l'alto nella cabina di pilotaggio per vedere il sedile del pilota, i pedali del timone e gli strumenti.
Il piano di immersione funziona bene, raggiungendo un massimo di 30 metri con una dolce salita lungo la barriera corallina che si trasforma in una normale immersione nella barriera corallina.
Sono come due immersioni in una, ma a parte due tartarughe embricate molto amichevoli, la barriera corallina non è bella come un'altra immersione che facciamo più avanti intorno a Wai, a ovest.
L'ammaraggio del volo Tubby
Il 21 ottobre 1944, i sette cacciabombardieri monomotore P-47 Thunderbolt del volo Tubby decollarono dall'isola di Noemfoor per attaccare le navi giapponesi nel porto di Ambon, a circa 750 miglia di distanza e vicino al limite della loro portata.
Avendo trascorso più tempo del previsto sull'obiettivo, l'aereo era a corto di carburante per tornare a casa. La navigazione fu complicata evitando il maltempo e, con l'affievolirsi della luce del giorno, si decise di ammarare vicino all'isola Wai.
Il pilota con più carburante è salito e ha attivato il segnale di soccorso e tutti e sette gli aerei sono atterrati con successo.
La mattina successiva, un altro volo di P-47 e un idrovolante PBY furono inviati per localizzare e salvare i piloti abbattuti. Il PBY ne raccolse due che erano riusciti a raggiungere l'isola e altri due dal mare.
Un altro PBY è stato chiamato per prendere un altro pilota successivamente avvistato sull'isola, e gli ultimi due sono stati recuperati in mare più tardi quello stesso giorno.
Sono stati ritrovati tre relitti, uno rotto a 2 metri e gli altri a 28 e 38 metri. Considerando la lontananza del luogo, solo il relitto a 28 metri è attualmente immerso.
UN PAIO DI MIGLIA a est di Wai, un tumulo di barriera corallina si innalza fino a 5 metri dalla superficie per un sito di immersione chiamato Manta Wai. Non è uno spettacolo di mante ininterrotto: un breve paio di passaggi all'inizio sono seguiti da un'immersione regolare nella barriera corallina. I raggi ritornano improvvisamente mentre iniziamo a salire.
Ora c’è una buona ragione per superare il tempo di immersione nominale di 60 minuti. La nostra guida ci fa cenno di scendere per qualche minuto, mentre lui resta sopra di noi con il DSMB.
Le vere mante non-stop "in faccia" arrivano la mattina successiva a Manta Dayang, al limite delle immersioni mattutine verso ovest. Qui uno stretto canale è attraversato da una sponda e da una barriera corallina, e il potenziale per alcune correnti che si squarciano in modo aggressivo, se non fosse per l'acqua stagnante.
Ci allineiamo lungo il banco di sabbia di fronte alla stazione di pulizia delle teste di corallo e in pochi minuti arrivano le mante.
Probabilmente ne vedo meno degli altri perché sono deliberatamente diretto a un'estremità. Non possiamo avvicinarci di più alla stazione di pulizia, quindi spero che, restando alla fine, le mante mi nuotino addosso mentre vanno e tornano dalla loro pulizia.
La strategia paga. Le mante non hanno problemi a volare a distanza ravvicinata sopra la mia testa. A volte si avvicinano da davanti ma anche da dietro, dove la prima visuale che ottengo è direttamente attraverso le fessure branchiali da dietro. È una di quelle immersioni in cui ho bisogno di un mask con specchietti retrovisori.
Un'immersione del genere potrebbe far sembrare il resto del viaggio deludente, ma non a Papua Paradise, con tutta la sua varietà.
Finisco a Sauyador, una collinetta di barriera corallina nel mezzo di un canale, un luogo dove la corrente era stata troppo forte, rendendo necessario il piano B un paio di giorni prima.
Adesso la marea si è spostata e abbiamo acqua stagnante, con grandi banchi di pesci sopra, squali tappeto da parete a parete, scorfani diavolo, seppie e pesci rana.
Le immersioni potrebbero essere finite ma l'avvistamento dei pesci no. Guardando giù dal balcone della sala da pranzo, vedo squali pinna nera e razze che pattugliano le acque poco profonde sotto le palafitte.
Altri subacquei hanno riferito in precedenza di aver visto un dugongo dal balcone: me lo sono perso, perché in quel momento ero nella stanza delle telecamere e stavo armeggiando con la mia macchina fotografica.
FATTO
COME ARRIVARE> lì8 John Liddiard volò con KLM via Schiphol per Giakarta, poi Batic Air per Sorong. Il trasferimento in motoscafo al Papua Paradise dura circa due ore.
IMMERSIONI E ALLOGGIO> Papua Paradise Resort
QUANDO ANDIAMO> Da metà settembre a metà giugno sono i periodi migliori. Le acque sono più calme e calde da metà novembre a fine aprile.
SALUTE> Camera a Waisai.
I SOLDI> Rupia indonesiana.
PREZZI> Prenotazione tramite Immersioni in tutto il mondo, pensione completa di 10 notti con pacchetto immersioni illimitate, voli e costi di trasferimento da £ 3990 a persona. Potrebbe essere necessaria una sosta notturna.
Informazioni sui VISITATORI> Viaggio in Indonesia
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