SALOMONE SUBACQUEO
Nell'edizione di gennaio abbiamo lasciato MARK B HATTER proseguendo la prima tappa delle sue avventure alle Isole Salomone ma sentendoci decisamente male. La maledizione dell'Isola del Teschio aveva mietuto delle vittime?
Il peggior incubo di un subacqueo durante un'immersione vacanza sta soccombendo a una malattia che di per sé mette fine alle immersioni per il resto del viaggio. Questa è stata esattamente la mia situazione difficile nel corso di una recente visita alle Isole Salomone.
Ero a metà di un'esperienza incredibile, dopo aver completato una settimana di immersioni sulla barriera corallina, sui relitti e sulle pareti nelle acque cristalline e incontaminate di Munda, nella provincia occidentale, e sulla buona strada per una settimana di immersioni da Tulagi, nella provincia occidentale. Isole della Florida della provincia orientale, quando ho colpito un rallentamento della salute.
Uno grande, e che potrebbe essere stato il risultato della mia inconsapevole irriverenza verso gli spiriti ancestrali nel sacro cimitero di Skull Island.
Le tribù delle Isole Salomone, in particolare nella provincia occidentale, amavano prendere le teste dei nemici per assicurarsi che il tamu garata (buon juju) prevalesse su di loro.
Credevano anche che conservare le teste dei loro leader tribali defunti consentisse la loro vita eterna nell'aldilà. La pratica della caccia alle teste continuò fino all’inizio del XX secolo, quando i missionari arrivarono per imporre “l’influenza” occidentale su quelle che chiamavano “queste culture primitive”.
Temendo che gli occidentali avrebbero distrutto la loro venerata e secolare tradizione di conservazione dei teschi, la gente trasferì i teschi dei loro leader dai villaggi locali all'Isola del Teschio,
un luogo remoto e sacro dove i capi potevano regnare per sempre nell'aldilà. Che, forse, è dove è iniziata la mia calamità medica.
Nel mio aereo senza immersioneviaggiare giorno da Munda a Honiara avevo preso un taxi acqueo con un giornalista australiano e Barbara, una rappresentante dell'ufficio turistico delle Isole Salomone, per visitare i santuari sacri di Skull Island. Barbara ci aveva raccontato che un'antica tradizione proibiva alle donne di visitare i santuari, il che la rendeva a disagio per il nostro viaggio.
Ma lo abbiamo fatto, assicurati dal nostro conducente del panga che avevamo il permesso spirituale dopo il suo incantesimo richiesto prima di permetterci di scendere dalla barca. Ho ottenuto le mie immagini e ho spazzato via la continua apprensione di Barbara che "stava succedendo qualcosa di brutto".
Più tardi quel giorno il mio orecchio destro cominciò a farmi male, andando rapidamente fuori scala.
Quel pomeriggio riuscii a fare il volo di un'ora per Honiara senza che la testa mi implodesse, ma avevo un disperato bisogno di aiuto medico, anche dopo aver automedicato l'orecchio con una miscela di antibiotici tritati in una soluzione di alcol e aceto per la maggior parte del tempo. la notte.
E avrei potuto considerare tutto questo come una coincidenza se non fosse stato per l'aggravarsi di ulteriori problemi, tra cui la morte del mio cellulare (senza motivo apparente) insieme a un caso di febbre, brividi e disturbi intestinali.
Ho in qualche modo insultato gli spiriti sull'Isola del Teschio? Non sono particolarmente superstizioso, ma ho pensato che non potesse far male porgere le mie scuse ai capi defunti per ogni passo falso percepito e ringraziarli per il privilegio di catturare le loro immagini nei loro santuari. Cosa che ho fatto con gusto.
Ancora una coincidenza? Il forte dolore all'orecchio, la febbre, i brividi e i problemi di stomaco si sono attenuati rapidamente dopo la colazione e il mio atto di contrizione, lasciandomi solo con il telefono spento e quasi sordità all'orecchio destro.
Nonostante le mie condizioni migliorate,
Prima del mio viaggio in barca delle 10:XNUMX a Tulagi, nelle isole della Florida, ho avuto tempo per una sosta in una clinica di Honiara, dove l'assistente medico ha confermato la mia infezione all'orecchio.
Mi ha prescritto antibiotici interni ed esterni, poi mi ha lanciato un severo avvertimento: “Non immergermi per almeno una settimana”.
Mentre uscivo dalla clinica, con le medicine in mano, senza dolore ma incapace di sentire da un orecchio e più che preoccupato, mi sono sentito dire: "Sì, come se succedesse". Una settimana seduto in una camera d'albergo nelle bellissime e storiche isole della Florida? Non c'è modo…
L'arcipelago delle isole della Florida si trova a nord dell'isola di Guadalcanal, sul lato opposto dell'Iron Bottom Sound (Savo Sound prima della seconda guerra mondiale), così chiamato dai marinai alleati per lo specchio d'acqua tra Guadalcanal, l'isola di Savo e le isole della Florida in cui dozzine di navi e aerei si trovavano affondò durante la battaglia di Guadalcanal nel 2-1942.
L'arcipelago montuoso comprende due isole principali, Nggela Sule (isola della Florida) e Nggela Pile (a sud), oltre a diverse isole più piccole, le più grandi delle quali si chiamano Tulagi, Gavutu e Tanambogo.
Mentre i siti di immersione intorno a Munda nella provincia occidentale sono in gran parte definiti dalle strutture della barriera corallina interna ed esterna che circondano l'enorme laguna di Roviana, i siti intorno alle isole della Florida sono caratterizzati maggiormente da barriere coralline al largo e barriere coralline che circondano le isole, spesso con pareti profonde. C'è anche una miriade di relitti di aerei alleati e giapponesi della Seconda Guerra Mondiale in tutte le isole.
Tulagi era un'importante roccaforte giapponese prima della battaglia di Guadalcanal, con guarnigioni di terra e un porto di idrovolanti tra Gavutu e le isole Tanambogo che lasciavano relitti storici ovunque a un tiro di schioppo dalle operazioni di immersione al Raider's Hotel & Dive. Questo centro prende il nome dal 1° battaglione Raider dei Marines americani, comandato dal tenente colonnello Merritt A Edson e noto come Edson's Raiders, a Tulagi.
È questa storia, il clima tropicale e le spettacolari immersioni ai margini del Triangolo dei Coralli, l’epicentro della biodiversità marina, che portano i subacquei come me alle Isole della Florida.
Il mio taxi acqueo per il viaggio di un'ora a Tulagi si è rivelata la grande, comoda e veloce barca del Raider's Hotel & Dive da cui mi ero tuffato.
Mentre salpavamo dal molo di Honiara ho spiegato il mio problema di salute al proprietario-operatore del Raider, Bob Norton, che ha suggerito un'immersione di prova dopo aver effettuato il check-in per vedere se potevo farcela.
Sono sopravvissuto a quell'immersione, in un sito chiamato Twin Tunnels, e sono riuscito facilmente a schiarirmi le orecchie senza problema. Ho anche potuto scattare alcune immagini con il mio kit macro.
Ora non vedevo l'ora di esplorare quei relitti e barriere coralline degli aerei della Seconda Guerra Mondiale, per lo più a pochi minuti dal molo di Raider, per il resto della settimana.
E per quanto riguarda quell'immersione di check-out (mi è venuta in mente lentamente grazie alla mia preoccupazione per la schiaritura delle orecchie), Twin Tunnels è stata fenomenale!
A soli 10 minuti dal molo di Raider, il reef è un grande pinnacolo vulcanico dalla sommità piatta, che si innalza dal suono più profondo con un paio di antichi tubi di lava all'incirca al centro della sommità del reef, a 15 metri. I tubi scendono quasi verticalmente, uscendo lungo una parete precipitante a 36 m. Erano fantastici, ma sono rimasto particolarmente colpito dal numero e dalla densità degli anemoni con le famiglie di pesci pagliaccio in cima alla barriera corallina.
Sopra una depressione a forma di scodella vicino ai tunnel, mentre mi libravo a pochi metri sopra la barriera corallina, ho contato più di una dozzina di colonie di anemoni rappresentate da cinque specie nel mio cerchio visivo. Questo sito è speciale e abbiamo osservato la crociera Bilikiki trascorrere una giornata sul sito più avanti nella settimana.
Tornato in hotel e finalmente in grado di rilassarmi, ho ordinato una birra e ho appoggiato i gomiti sulla ringhiera del ponte, affacciato su una piccola barriera corallina sottostante. Avevo contato 11 vongole giganti quando Bob si avvicinò annunciando: “La cena è servita!” Poi ha aggiunto: "Domani ci immergeremo su due relitti di aerei: un Catalina americano tra i 24 e i 31 metri e una coppia di idrovolanti giapponesi Kawanashi Mavis 1 al largo dell'isola di Gavutu, tra i 25 e i 32 metri."
Se sei un appassionato di relitti, in particolare se ti piacciono i relitti dell'aviazione, i cimeli degli aerei intorno a Tulagi dovrebbero essere aggiunti alla tua lista delle immersioni. Abbiamo fatto un'immersione nella Catalina prima di colazione.
I dati storici suggeriscono che era pesante con il carico al decollo e ha avuto problemi durante la salita. Incapace di mantenere la portanza, atterrò poco dopo il decollo, uccidendo un passeggero anche se l'equipaggio sopravvisse.
L'idrovolante poggia in posizione verticale con la fusoliera, le ali e i motori intatti; ottimo per immagini grandangolari. A sinistra si trovano le munizioni di medio calibro ala, sotto la cupola del cannoniere, a ricordare che questo velivolo e gli altri dell'epoca erano armati con forza micidiale.
Come lo è il relitto vicino alla riva, nello stretto tra Tulagi e Gavutu, il fondo è limoso e bisogna fare attenzione a non sollevarlo, tutto ciò aumenta il fascino delle immersioni storiche.
Fino ad ora, tutti i relitti in cui mi ero immerso nelle Isole Salomone (compresi quelli a Munda) erano aerei statunitensi. Quindi non vedevo l'ora di tuffarmi sugli idrovolanti Mavis, affondati all'ancora durante un bombardamento navale alleato della base giapponese durante la battaglia di Tulagi e Gavutu-Tanambogo.
I Mavis erano idrovolanti plurimotore straordinariamente grandi e riposavano in posizione verticale sul fondo limoso, praticamente intatti. Furono affondati in modo piuttosto inglorioso, piuttosto che essere colpiti dal cielo, ma la loro storia e le loro "ossa" di alluminio non sono per questo meno gloriose.
Più tardi quella settimana, Bob suggerì un'immersione in parete al largo dell'isola di Nanjalakaulau. Con il vento quasi calmo, il tempo era eccellente per la corsa di un'ora fino al sito di immersione. Abbiamo preparato un pranzo abbondante e siamo partiti presto con un mare calmo. Dopo circa 40 minuti di corsa verso nord, Bob ha rallentato la barca e ha offerto una nuova opzione.
"Circa tre settimane fa, due ricercatori di relitti della Seconda Guerra Mondiale con cui ho lavorato mi hanno contattato riguardo a un possibile nuovo relitto di un aereo al Maravagi Passage, vicino alle pareti su cui avevamo programmato di immergerci", ha spiegato.
"Dato che parlavano correntemente alcune delle lingue dell'isola, i ricercatori hanno parlato con la gente del posto del presunto relitto e mi hanno incaricato di aiutare a trovare l'aereo."
"Incredibilmente, abbiamo trovato rapidamente il relitto: un F4F-4 Wildcat della Marina, a 37 metri, proprio dove gli abitanti del villaggio hanno detto che era caduto più di 70 anni fa", ha detto Bob.
Un'offerta per essere il primo fotografo che cataloga il sito di un relitto non capita tutti i giorni. Ovviamente abbandonerei un'immersione in parete per avere l'opportunità di essere, letteralmente, il quarto subacqueo oltre ai ricercatori, Bob e sua moglie, a immergersi in questa reliquia!
Bob ha ricordato a memoria i suoi punti di triangolazione e siamo scivolati in acqua ma abbiamo valutato male la corrente.
Raggiunto il fondo, ci siamo fatti strada controcorrente per circa 50 metri prima che il caccia, che giaceva intatto a testa in giù, si materializzasse alla vista. Trovandosi in un passaggio con forti correnti, la visibilità era ottima, senza limo.
Il tempo era poco e abbiamo lavorato insieme per catturare l'angolazione migliore per ritrarre questa rara scoperta prima di dover tornare verso le acque basse lungo una bellissima barriera corallina marginale sul bordo del canale di passaggio.
Tornati a bordo della barca abbiamo festeggiato con pugni, mangiato barrette di cereali e idratati mentre giravamo al minimo a un ritmo piacevole e lento per scaricare i gas verso il nostro sito di immersione in parete lungo l'isola di Nanjalakaulau.
L'immersione in parete all'estremità settentrionale dell'arcipelago è stata impressionante, come mi aspettavo, con l'intero cast di personaggi, dagli squali del reef alle gorgonie giganti, eppure non riuscivo a smettere di pensare che avrei trascorso la mia ultima immersione del viaggio a Twin Tunnel. Volevo tornare indietro con il mio kit grandangolare, conoscendo gli scatti che volevo.
"Non è un problema!" Bob mi ha assicurato. "Concluderemo il viaggio con un'immersione mattutina ai Twin Tunnels prima di tornare a Honiara."
La mattina dopo, sempre con mare calmo, ci infiliamo in acqua trovando un'ottima visibilità ed una corrente moderata. Bob ha lavorato con me e ha modellato bene l'imbocco di uno dei tunnel mentre io lo sagomavo dal basso.
Rivedendo le mie immagini attraverso la custodia, mi sono compiaciuto di un paio di scatti e ho nuotato fuori per fotografare la vasta foresta di anemoni a punta di bulbo che ricordavo dalla mia prima immersione. È stata una conclusione adeguata per il secondo capitolo nelle mie Isole Salomone vacanza.
Post scriptum: Il mio udito è rimasto compromesso per quattro settimane dopo il viaggio. In retrospettiva, i problemi medici erano semplicemente incidenti casuali, non una maledizione di spiriti maligni.
No, considerando le possibili terribili circostanze di immergersi con un'infezione all'orecchio, ora sono più che convinto che la capacità di schiarirmi le orecchie, durante l'immersione, e senza dolore, fosse basata sul gentile intervento degli spiriti benevoli di Skull Island; volevano condividere con me la loro nazione ricca di ricchezze, più preziose dell'oro!
FATTO
COME ARRIVARE
Brisbane, in Australia, è la città porta d'accesso alle Isole Salomone. Solomon Airlines vola direttamente da lì a Honiara e il resort organizzerà i trasferimenti in barca a Tulagi.
Immersioni e ALLOGGIO
Raider’s Hotel & Dive offre tre immersioni al giorno, raidershotel.com
QUANDO ANDIAMO
La stagione delle piogge va da novembre a gennaio, ma di solito piove e basta. C'è sempre un sito sottovento dove immergersi se soffia il vento.
SALUTE
Una camera di ricompressione a Honiara è presidiata da volontari ma non è sempre disponibile: la successiva si trova a 1500 miglia di distanza, a Townsville, in Australia.
PREZZI
Voli andata e ritorno da Londra intorno alle £1200. L'escursione con tre bombole con colazione, pranzo e cena in camera singola al Raiders Hotel & Dive costa £ 210 al giorno.
