DAN BURTON Fotografa Bunaken utilizzando il grandangolo

SUBACQUEO DELL'INDONESIA

Non devi essere un fotografo macro per divertirti nel Nord Sulawesi, come scopre l'uomo del grandangolo DAN BURTON a Bunaken. Perché l'ha lasciato così a lungo?

Dopo 28 anni di lontananza, sono finalmente tornato in Indonesia, ma questa volta nella magica isola di Bunaken.

Il mio ultimo viaggio risale agli inizi degli anni ’1990, quando trascorsi un mese molto più a sud, viaggiando e facendo immersioni a Bali, Lombok e alcune delle isole vicine. Ricordo quanto fossero incontaminati alcuni di questi siti e mi chiedevo se le barriere coralline di Sulawesi oggi potessero essere belle come lo erano allora quelle meridionali.

Il volo di 13 ore per Singapore è stato seguito da un volo di tre ore per Manado, la capitale del Nord Sulawesi.

Negli ultimi decenni questa è stata la porta d'accesso a quel luogo di immersione di livello mondiale per i fotografi di muck-diving, lo Stretto di Lembeh, ma ero ansioso di scoprire i diversivi che Bunaken aveva da offrire.

La piccola isola è a soli 45 minuti di barca da Manado, situata nel Parco Nazionale Marino istituito 30 anni fa, e l'incantevole Bunaken Oasis Dive Resort si trova in una fitta foresta sul lato occidentale dell'isola.

Il resort non risalta se visto dal mare, ma si fonde con il paesaggio dietro le mangrovie. Si tratta di una struttura a 5 stelle elegante e lussuosa situata sul fianco di una collina, con bungalow di classe che offrono viste panoramiche eccezionali.

I gestori del centro immersioni Spencer e Chi ha fornito una visita guidata del sito e delle lussuose e ben attrezzate strutture per le immersioni, che includono una sala fotografica climatizzata con una piccola panchina e un'area di ricarica per ogni fotografo.

Ma il posto è adatto anche a quei subacquei per i quali fotografia non è tutto. Ci è stato detto che possono scegliere tra 68 siti di immersione, tutti entro 90-XNUMX minuti dal resort.

Il menu di Bunaken comprende immersioni in pareti, mangrovie, acque nere e fanghi, barriere coralline ricoperte di tartarughe e un'immersione su relitti a 45 minuti di distanza. Insolitamente, c'è anche una struttura per immersioni tecniche ben attrezzata per coloro che vogliono esplorare più a fondo o più a lungo.

La mattina dopo, siamo stati trasportati attraverso i mari vitrei su una tradizionale barca da immersione indonesiana modificata, e 20 minuti dopo abbiamo raggiunto Mike's Point, dal nome di un sub americano. Le guide Didi e Cindy ci hanno informato e l'utile squadra di immersioni ha installato il nostro kit.

Dal nostro rollio all'indietro siamo scesi fino alla sommità del reef. La mia prima vista è stata quella di un banco di pesci farfalla piramidali gialli danzanti che si contorcevano e si rigiravano nella luce del sole screziato.

Didi ci portò in un'area dove c'era la possibilità di vedere cavallucci marini pigmei.

Un maestro nell'individuare soggetti macro, ha subito trovato un Pontohi nascosto su un minuscolo corallo. Questo tipo di cavalluccio marino pigmeo è stato scoperto sull'isola nel 2004 da Here Pontoh, una delle guide del resort – e lui era in immersione con noi.

Era il primo Pontohi che vedevo e non potevo credere quanto fosse piccolo, ma presto mi resi conto che una volta che ci guardi dentro, minuscole creature appaiono ovunque.

La macro non è mai stata la mia passione, ma gli sviluppi tecnici hanno permesso ai fotografi di catturare soggetti sempre più piccoli e di rivelare specie precedentemente sconosciute anno dopo anno.

Ero equipaggiato con un obiettivo fisheye, quindi non avevo modo di catturare questa delicata creatura, ma il ricordo rimarrà impresso nella mia mente per sempre.

Nelle profondità sotto di noi una coppia di squali pinna bianca pattugliava la parete. Questi agili cacciatori si tenevano a distanza e ci osservavano con cautela. Può essere difficile avvicinarsi agli squali, soprattutto quando si ha una macchina fotografica: alcuni sostengono che i segnali elettrici nell'acqua provenienti dalla fotocamera/flash possano dissuaderli dall'avvicinarsi.

Ho provato a scendere e ad avvicinarmi di soppiatto senza movimenti estranei, ma mi hanno visto arrivare e hanno nuotato via, lasciandomi frustrato.

Dopo aver esplorato per un'ora, ci siamo diretti verso la cima della barriera corallina, dove abbiamo visto una meravigliosa e colorata collezione di coralli duri incontaminati.

Grandi coralli tavola ricoprivano la sommità della barriera corallina, e tra loro una grande tartaruga verde che masticava un corallo molle. Mi sono trasferito nelle vicinanze e ho passato qualche minuto a fotografare Cindy, anche lei rimasta paralizzata dalla tartaruga.

Quindi attirò la mia attenzione e mi fece notare un piccolo ma altamente velenoso serpente di mare fasciato che cacciava nella testa del corallo. Sono riuscito ad avvicinarmi moltissimo, perché non era interessato a noi, permettendomi di fotografare una specie che non avevo mai fotografato prima.

Può trattenere il respiro per più di 12 ore e immergersi a più di 250 metri di profondità ed è probabilmente una delle specie più rilassate sott'acqua.

L'isola ha un vicino vulcano spento chiamato Manado Tua (o Old Manado). Non ero convinto che non fosse più vivo perché sembrava che ci fosse sempre una nuvola persistente sospesa sopra, simile al fumo! Il vulcano si eleva fino a 800 metri e continua a grandi profondità sotto il livello del mare, rendendolo un sito perfetto per osservare le specie pelagiche più grandi.

Ci siamo diretti lì per fare il check-out un sito di immersione preferito con le guide, Fukui Reef. Si effettuano immersioni solo in determinati stati della marea, poiché le correnti possono essere estremamente forti. Il rischio di brutte correnti discendenti rende quasi impossibile immergersi in alcune pareti.

Quindi è stato effettuato un controllo della corrente, quindi il gruppo ha effettuato una discesa negativa, è sceso lungo il pendio e ha continuato a spostarsi dolcemente.

Ci è stato detto di tenere gli occhi aperti per individuare le specie più grandi. Tutto era calmo finché, in un lampo, i pesci balestra dai denti rossi scomparvero tutti nella barriera corallina.

Cosa stava succedendo? In pochi secondi due grossi tonni dente di cane apparvero dall'oscurità sottostante. I siluri argentati sfrecciavano avanti e indietro nel banco di argentate, individuando pesci indifesi. Tuttavia, questa frenetica imboscata era esilarante da guardare, mentre la palla di pesce ondeggiava avanti e indietro in preda al panico.

Le mie pulsazioni battevano all'impazzata e non potevo prevedere cosa sarebbe successo dopo. Poi, in un batter d'occhio, il caos è cessato e la barriera corallina è tornata alla normalità.

Lasciammo la barriera corallina ed entrammo in un'area aperta dove vidi la più grande vongola gigante che avessi mai visto appollaiata su un'area sabbiosa aperta.

Il mollusco gigante sedeva con i suoi mantelli dai colori vivaci spalancati, contorcendosi ad ogni movimento mentre lo ispezionavamo.

Il mio primo incontro con uno è stato in Australia sul mio Open Water corso nel 1988. Mio istruttore mi aveva avvertito seriamente di prendere il mio pinna intrappolato nei mantelli spalancati, oppure mi stava prendendo in giro?

Forse aveva guardato troppi film di Tarzan negli anni '1970!

Durante la mia visita Ho effettuato alcune immersioni tecniche a 50 metri su una parete e ho anche avuto la possibilità di immergermi nell'unico relitto locale, il Molas.

Le informazioni disponibili a riguardo non sono così affidabili. Alcuni dicono che fosse una nave da carico giapponese; altri che fosse una nave commerciale cinese in ferro. Le persone del posto che hanno svolto alcune ricerche credono che la nave fosse in realtà olandese e affondò verso la fine della seconda guerra mondiale.

Il Molas si trova a una profondità compresa tra i 22 metri a prua e i 41 metri a poppa, vicino alla terraferma, a breve distanza in barca da Bunaken. Abbiamo deciso di immergerci utilizzando aria con nitrox 50 e ossigeno per permetterci un tempo di fondo di 40 minuti con una leggera deco.

Scendemmo lungo la linea di tiro in un'oscurità verde e circa 10 metri più in basso apparve lentamente la prua.

La nave si trova in posizione verticale su un fondale sabbioso e sopra la prua la catena dell'ancora di babordo si è srotolata, estendendosi fino al fondale a 15 metri dallo scafo ma senza alcun segno dell'ancora.

Scendemmo a tribordo e vedemmo che le gru erano state allungate, forse suggerendo che l'equipaggio fosse fuggito sulle barche durante l'affondamento.

Appena fuori, nella sabbia, si trova l'enorme tubo del vapore, che sembra essere stato strappato via: ma era dovuto all'affondamento o all'impigliamento di un'altra nave dalla superficie?

Avevo visto questo tipo di danni durante l'immersione nel relitto della Stella Polaris in Giappone.

Spencer aprì la strada seguito da Cindy. Ci siamo diretti a poppa, poi ci siamo tuffati sotto lo scafo per vedere le restanti eliche profondamente incrostate da decenni di crescita di coralli.

Dopo alcuni minuti trascorsi ad esplorare sotto lo scafo, siamo saliti a poppa fino al ponte, nella sovrastruttura. Dopo molti anni di deterioramento, tutto sembrava estremamente fragile.

Spencer ci condusse con cautela attraverso le strutture scheletriche mentre scivolavamo attraverso i corridoi limosi.

È sempre una bella sensazione quando si attraversa un nuovo relitto o si percorre un nuovo passaggio. Ti lascia chiederti da dove uscirai o cosa vedrai dietro l'angolo successivo!

Sbirciando dal lato sinistro, ho potuto vedere una grande ammaccatura sullo scafo. Aprendo uno squarcio nel metallo, mostrava tutti i segni di una bordata, quindi forse questa fu la fine finale di Molas.

Ci siamo diretti verso poppa e sul tiro e abbiamo trascorso gli ultimi 15 minuti a rilassarci sotto le barche mentre osservavamo la vita marina che passava.

Oasi di Bunaken ha vinto premi in parte per la sua forte enfasi sul funzionamento etico, che la pone in prima linea nel gioco.

Ad esempio, ha eliminato la plastica borse dal resort, produce la propria acqua dolce e coltiva il 40% delle proprie verdure. La lista potrebbe continuare all'infinito.

Il team ha chiaramente lavorato duramente per arrivare dove è e sta spingendo al massimo per rendere il resort sempre più verde.

Ora ha anche la Oasis Foundation, che libera le giovani tartarughe salvate e ferite fornite dai pescatori locali. Gli ospiti possono partecipare a questi programmi e anche aiutare a piantare le mangrovie nel loro vivaio fuori dall'hotel.

Dall’introduzione del parco marino, la regione e la sua vita marina hanno prosperato: speriamo di vedere il governo indonesiano implementare parchi marini in tutto il paese!