SE VA ABBASTANZA BUONO PER COUSTEAU

C'È CURIOSAMENTE UN SOGNO qualità a questa, la nostra seconda immersione a Chatham Bay. Lo attribuisco alla profusione di coralli molli e spugne ramificate.
Tutto intorno a me sembrano esserci ventagli, penne, pennacchi, bastoncini e dita in varie tonalità di oro e marrone, che ondeggiano e annuiscono dolcemente nella dolce corrente, e l'effetto è piuttosto soporifero.
Potrei ricordare queste opinioni in futuro quando avrò difficoltà ad addormentarmi la notte, penso tra me. Questa non è una critica all’immersione, tuttavia: mi sto godendo questo modo piacevole di allentare la marcia e adattarmi dal mondo delle auto, degli uffici e delle scadenze alla vita di una piccola isola. Anche noi stiamo vagando a non più di 13 metri e l'acqua è leggera, anche se un po' lattiginosa.
Le fronde dorate di questa foresta piumata sono punteggiate da banchi di pesci esca e solitari: pesci tromba, pesci pappagallo, occasionalmente murene maculate o pesci tronco e - oh, ecco il nemico pubblico numero uno, un grasso pesce leone.
A guidarmi è Gilan che, rendendosi conto di non aver più bisogno di preoccuparsi foto-bombardarmi perché accolgo con favore la sua presenza come modello in questo mondo grandangolare, fini nel telaio. Gli sparo contro il fogliame.
Solo un padre e il suo giovane figlio hanno condiviso con noi la barca per le immersioni questa mattina. Dopo pranzo abbiamo in programma di fare delle immersioni un po' più avventurose con una coppia diversa di clienti paganti, ma quando arrivo al centro immersioni scopro che non si sono presentati.
Decidiamo di partire comunque e la barca è debitamente carica: lo staff preferisce fare tutta la preparazione da solo. Poi una delle persone che non si sono presentate arriva correndo lungo il molo, avendo cambiato idea. Ciò però non accadrà perché sembra che un motore si sia guastato e questa è l’unica barca disponibile al momento.
Succede, anche nei posti migliori. Le mie ulteriori avventure subacquee dovranno aspettare la mattina successiva.
I subacquei parlano spesso di visitare PNG e GBR e, nei Caraibi, BVI e TCI. Ora aggiungete a queste destinazioni subacquee abbreviate una meno familiare: il PSV.
Niente a che vedere con la squadra di calcio olandese conosciuta dai suoi tifosi come i Contadini – il PSV è nei Caraibi e, a giudicare dalla sua clientela, ha ben poco a che fare con i contadini. Sta per Petit St Vincent.
Tutti nella regione la chiamano PSV ed è una delle Grenadine più piccole, un'isola privata a forma di pesce di 115 acri accessibile solo in barca.
Le Grenadine sono più vicine l'una all'altra di quanto avessi immaginato e, nelle giornate limpide, appena fuori dal PSV puoi vederne la maggior parte. A nord della catena si trova St Vincent, a sud Grenada.
Il nostro aereo da 19 posti da Barbados a Union, l'isola più vicina al PSV con una pista di atterraggio, aveva fatto scalo in diverse altre Grenadine lungo il percorso, saltando su e giù dalle isole come un uccello tra i tavoli della colazione.

L’APPROCCIO DEL PSV È QUELLO DI combina il servizio 5 stelle con l'informalità e un tocco di vita semplice. Quei 115 acri includono solo 22 cottage di lusso, quindi il rapporto tra acri e ospiti è generoso quanto il rapporto personale-ospiti di 1:1.
Ci sono anche porzioni più che generose di spiaggia bianca e barriera corallina, insieme a una spa in stile balinese sugli alberi (altamente raccomandata), un nuovo ristorante sulla spiaggia e un ampio ristorante e bar nel padiglione centrale nella parte inferiore del le due colline dell'isola (unica zona servita dal wi-fi).
Se non senti il ​​bisogno di fare esercizio occasionale (cosa che dovresti, perché la cena è epica da gourmet) puoi sempre chiamare un buggy per viaggiare da un posto all'altro.
Vuoi allenarti? Una faticosa salita sulla collina più grande dura circa 20 minuti (purtroppo non ho avuto tempo per quello, con tutte le immersioni, ehm).
Mi è stato anche detto che il record per la circumnavigazione dell'isola in kayak è di 23 minuti, anche se dovresti andare come i batacchi.
Tutto questo mi è sembrato molto allettante quando sono stato invitato ad un breve viaggio stampa al PSV. Gli altri giornalisti, blogger e influencer sociali assorbirebbero lo stile di vita mentre io assorbirei il mondo sottomarino. Ma ciò che mi ha attirato particolarmente è stato il nome del centro immersioni: Cousteau Caribbean Diving.
C’è solo un altro resort a Cousteau, quello originale aperto dalla Ocean Futures Society di Jean-Michel alle Fiji.
Il successivo stabilimento PADI 5* è diventato il primo centro immersioni del PSV quattro anni fa ed è stato progettato da Don Santee, un vecchio socio di Jean-Michel e di suo padre Jacques Cousteau.
All'interno del modesto edificio non ci sono ritratti del sottomarino originale dal cappello rosso, ed è improbabile che trovi Jean-Michel che ti aiuta a completare il modulo di disclaimer PADI o a riempire i serbatoi sul retro. Sono sicuro che svolgerebbe molto bene entrambi i compiti ma, ancora meglio, troverai Dan Beldon, Alex Booth (lui è di Newcastle, lei è della Cornovaglia) e Gilan Comas di St Vincent.
Questi tre gestiscono il centro a modo loro e offrono un'esperienza subacquea piacevole come quella che troverai ovunque.

L'HANNO CERTAMENTE l'esperienza ambientale e biologico-marina che il nome Cousteau sopra la porta ti farebbe aspettare. "La nostra speranza è che incoraggiando e consentendo ai subacquei di esplorare le acque intorno al PSV, aumenteremo la consapevolezza dell'importanza di proteggere il nostro pianeta acquatico... dobbiamo collegare l'oceano all'esistenza di ogni essere umano", ha affermato Jean-Michel disse.
Non posso fare a meno di pensare che per portare l'apprezzamento del mondo sottomarino alle masse JMC potrebbe aver scelto località meno esclusive del PSV (e in effetti delle Fiji), ma forse possiamo tranquillamente lasciare questa missione al team di Blue Planet TV.
Con i Caraibi minacciati da qualsiasi cosa, dai coralli duri riscaldati alla predazione invasiva dei pesci leone, il PSV sembra un buon posto come un altro da cui esercitare un’influenza umana benevola, e abbastanza lontano a sud da ridurre il rischio di uragani. Offre inoltre un accesso immediato a una riserva marina.
L’oceanografa veterana Sylvia Earle aveva condotto una delle sue conferenze sulla conservazione marina Mission Blue sul PSV qualche mese prima, definendolo un “luogo della speranza”. Non ci immergiamo intorno all'isola stessa, ma se si tratta di un caso idoneo al trattamento, l'intervento sembra essere ancora agli inizi, con un piccolo numero di tavoli di coltivazione del corallo attualmente popolati con frammenti di corno di alce.

Anche gli habitat locali di lagune e mangrovie sono in fase di ripristino, tutto il lavoro sostenuto dalla Fondazione Philip Stephenson, creata dal comproprietario del PSV per aiutare a finanziare l'esplorazione marina, la protezione e l'istruzione nelle regioni costiere degli Stati Uniti e dei Caraibi orientali. L'equipaggio subacqueo non tiene corsi speciali sull'uccisione dei pesci leone, ma porta con sé i mezzi per eliminare i predatori ogni volta che possono farlo con discrezione.

Il resort dispone di un proprio impianto di desalinizzazione per l'acqua dolce, che imbottiglia per essere bevuta in vetro riutilizzabile. L’elettricità proviene da un generatore diesel, quindi immagino che ci sia spazio per investire nell’energia solare.
Se è possibile combinare un servizio sofisticato con una vita semplice, il PSV riesce a farcela. I cottage sono lussuosi ma non troverai TV o wi-fi e invece del telefono sventoli bandiere gialle o rosse per chiamare il servizio in camera o richiedere privacy.
Non hai mai bisogno di socializzare se non vuoi, anche se i rimpatriati seriali dell’isola, molti dei quali britannici, sembrano molto socievoli. Molti vengono da molto prima dell'arrivo di M. Cousteau, e ho l'impressione che non molti si preoccupino di occupare spazio sulla barca per le immersioni.
Ma è sempre un buon segno quando il manager di un resort è un subacqueo, e sia Matthew Semark dal Regno Unito che sua moglie Anie da Bali sono subacquei di grande esperienza e anche ospiti divertenti.

IL SECONDO GIORNO siamo di nuovo a Chatham Bay, che si trova a ovest di Union Island, in un sito chiamato Bloody Wall. Sembra promettentemente piratesco e anche in questo caso è una bella immersione, ma non è diversa dalla foresta di coralli molli del giorno precedente. Con solo tre giorni di immersioni al PSV, inizio a preoccuparmi per una possibile mancanza di varietà sotto la superficie.
Sono comunque felice di vedere un banco di diverse dozzine di palometa (Trachinotus goodei), un caratteristico jack caraibico che non avevo mai visto prima. Questi pesci hanno molti nomi, tra cui pompano e vecchia moglie, e hanno una forma caratteristica, tutta allungata fini, coda biforcuta e corpo piatto argentato.
Possono crescere fino a un metro di lunghezza, anche se sono più piccoli. Sembrano assalirci per un attimo, forse attratti dalle nostre bolle, prima di avanzare così velocemente che non riesco a mettere a fuoco lo scatto.
Se mi preoccupa l’uguaglianza, il sito Pinese mi rassicura. Siamo su una parete che digrada a profondità ragionevoli, ma rimaniamo intorno ai 16m. Tuttavia, sono contento che tutte le nostre immersioni durino almeno un’ora.
C'è abbondanza di coralli e spugne sul muro, e noto una sfilata arcobaleno di pesci, combattive aragoste spinose, un pesce lucertola insolitamente grande che mostra cortesemente i denti e uno squalo nutrice, con il corpo esposto ma la testa nascosta in modo frustrante.
Mentre mi avvicino, improvvisamente gira su se stesso come per offrire una visione verticale, ma solleva semplicemente una nuvola di sedimenti prima di sistemarsi esattamente nella stessa posizione di prima.
Alzo le spalle e vado avanti.
Mi piace Pinese, ma la posta è stata notevolmente alzata nel nostro ultimo giorno, a partire da un'immersione in corrente ai Mayreau Gardens.
Mayreau, a nord-est di Union e la più piccola isola abitata delle Grenadine, fa parte del Parco marino di Tobago Cays, che si estende a est dell'isola.
Ci sono proposte per estendere questa riserva, che potrebbe avvicinarla al PSV. I 300 abitanti di Mayreau dovranno però convincersi dei vantaggi, perché la loro vita è in gran parte dedicata alla pesca.
Più tardi quel giorno ne parlo a Sinbad, che viene dall'isola e aiuta lo skipper britannico Jeff Stevens a navigare sullo sloop a vela Beauty da 15 metri del PSV.
Naturalmente, va benissimo che qualche visitatore distratto continui a spiegare come i pescatori traggono vantaggio dall’eccesso di popolazioni ittiche ringiovanite in una riserva marina, ma tali guadagni sono a lungo termine. Nel qui e ora, la sua risposta è: “Dai, amico, dobbiamo mangiare!”
E mentre sono seduto su uno yacht mentre mi sto rimpinzando felicemente di pesce spada, aragosta e filetto appena grigliati, decido di non approfondire l'argomento.
La deriva dei Giardini Mayreau inizia con Dan, Alex e io che perdiamo il canale previsto durante la nostra discesa e, trovando la corrente troppo forte per combatterla, dobbiamo risalire per un secondo tiro.
Il nostro rientro è leggermente ritardato, perché inizialmente il capitano sta seguendo le bolle dell’altro gruppo, e ciò che segue è una chiara dimostrazione di quanto poco si diffonde il suono dei fischi in mare, per quanto forte possa sembrare al soffiatore.
Ma presto ci riuniamo agli altri e, non molto tempo dopo, Gilan decide di sdraiarsi sul fondo del mare.
So perché. Ho cercato invano di fotografare il rivolo di bolle che sale attraverso una zona di sabbia scura, e il punto in cui giace Gilan offre un'impressione grafica del calore emanato dalle viscere della Terra.
Scendi il più in basso possibile a circa 24 metri e potrai sentire il calore del vulcano sottomarino chiamato Hot Springs.
La deriva rivela ancora di più quel lussureggiante corallo molle e tanti colori. C'è un altro timido squalo nutrice e altre aragoste spinose, un piccolo pesce mucca scarabocchiato con le sue corna affilate e ovunque spesse nuvole di giovani labridi creoli di un blu brillante.

Quindi ora siamo arrivati ​​a l’ultima esperienza subacquea e, nonostante sia la più semplice delle immersioni, non delude.
Alcuni relitti hanno semplicemente una qualità intangibile, e l'HMT Puruni, verticale, rotto e riccamente ricoperto di vegetazione, sebbene lungo solo circa 30 metri, è uno di questi.
Stiamo osservando i resti di una motovedetta britannica originariamente costruita sul Tyne come peschereccio nel 1905. Sembra che trasportasse passeggeri e merci in Guyana (il Puruni è un fiume in quel paese sudamericano) quando era requisito dall'Ammiragliato nel marzo 1917 e dotato di una coppia di cannoni da 13 libbre.
Nell'ultima parte della prima guerra mondiale, gli alleati stavano rispondendo ai timori che l'attività degli sottomarini si estendesse nelle acque dei Caraibi.
Non so se Puruni vide qualche azione, ma finì su una barriera corallina nella baia di Saline, al largo della costa nord-occidentale di Mayreau, il 29 agosto 1918, dopo essersi liberata dal suo ancoraggio durante una tempesta. Il suo affondamento di circa 11 metri lasciò quello che un secolo dopo sarebbe stato un terreno di gioco poco profondo per i subacquei.
La prua si è separata dal resto del relitto e sta fotogenicamente ritta in un turbinio di labridi creoli, dentici e sergenti maggiori.
La sezione centrale crollata con una prominente caldaia è completamente colonizzata, e mentre eseguo inquiete figure di otto intorno al sito mi imbatto in coppie di aragoste e di quelle che sembrano essere dee del mare incoronate d'oro (meno esotiche di quanto sembrino). – sono nudibranchi, ma non così comuni da queste parti). Ancora un altro squalo nutrice sta cercando di rilassarsi un po' sotto la caldaia.
La poppa è perfettamente verticale, con i pesci scoiattolo dagli occhi grandi che si affollano nell'oscurità dietro le due eliche e gli alberi, come fanno loro. Sul ponte si erge orgoglioso l’alto palo del timone, che geme sotto il peso della crescita di un secolo.
La barca per le immersioni mi lascia su un banco di sabbia con il resto della stampa, e facciamo tutti snorkeling verso la Bellezza, cercando le tartarughe verdi lungo la strada. Sono in giro, ma nessun primo piano. Dopo pranzo faremo ritorno al PSV navigando.
Immergersi e vivere è facile, in linea con l'intera etica del PSV, dove l'impostazione predefinita è Unwind. Mi sono quasi liberato delle ultime vestigia delle pressioni del 21° secolo – e ora è il momento di tornare a casa. Va tutto bene, so che provi qualcosa per me!