SUBACQUEO DEL BALTICO
Nella seconda e ultima parte della sua esplorazione in tre paesi del Mar Baltico e dei suoi straordinari poteri di preservazione dei relitti, WILL APPLEYARD continua le sue immersioni in Finlandia – con l'Estonia prevista per il gran finale
Una volta ormeggiato al cavo di ormeggio del Garpen, lo skipper spegne il motore e, con sollievo, lascio il mio posto in timoneria per raggiungere il resto della squadra sul ponte delle immersioni per assorbire il briefing successivo.
La mia unica lamentela su questo viaggio finlandese nel Baltico o, per essere precisi, sulla barca, riguarda i fumi del diesel. Naturalmente, la poppa di una barca per le immersioni può spesso essere un posto fumoso dove sedersi, ma ho faticato a trovare un posto privo di fumi ovunque su questo hardboat.
Per questo relitto scegliamo di immergerci con una guida: una delle due donne eccezionalmente esperte e competenti, Hanna e Nina. Il Garpen è piuttosto frammentato e dubito che riuscirei a tornare alla linea di ormeggio, ma questa coppia conosce bene la zona poiché mantiene le boe, le linee e i blocchi informativi del parco immersioni.
La visibilità ora è deludentemente verde e arrogante, quindi abbracciamo il relitto, vicino al fondale. È poco profondo a soli 7-12 m, il che forse ha un rapporto con la scarsa visibilità.
Faccio fatica a usare la mia immaginazione su rottami così rotti, a dire il vero, e comincio a concentrarmi sulla ricerca di alcune delle piccole creature che vivono lì.
Ci sono pochissimi pesci da vedere in questi siti di immersione nel Mar Baltico, solo qualche pesce ago magro, se ce ne sono. Non ho freddo, quindi segui il flusso, mantenendo una visuale con Hanna.
Una bussola è essenziale qui se desideri immergerti senza una guida, e sebbene inviare un SMB sia la normale procedura post-immersione, in questo caso preferisco rendere la mia vita e quella dello skipper un po' più facili riemergendo alla sua barca .
Per me il Garpen non è stato altro che un'esperienza nella media, anche se per i subacquei con un interesse archeologico più profondo probabilmente li farà divertire per mezz'ora.
"Non siamo sicuri della storia del relitto", mi dice Päivi Pildanjärvi, uno dei due archeologi subacquei finlandesi che si immergono con noi. “Molti dettagli, come la struttura della nave, il luogo e l’ora del suo affondamento, coincidono con quelli del Conservativ, un brigantino inglese che si dice sia naufragato la notte del 25 ottobre 1847 sugli isolotti rocciosi vicino a Hanko.
"Si racconta che la nave affondò fino a una profondità di sette braccia e si vedevano solo le punte degli alberi, ma il capitano e cinque membri dell'equipaggio si salvarono."
Quindi il nostro progetto baltacar (Storia baltica sotto la superficie) le avventure continuano, ma non immediatamente. La pioggia ci ha accompagnato per gran parte del secondo giorno e il vento si è alzato.
Di solito non soffro il mal di mare, anche se per ogni evenienza mi assicuro di tenere d'occhio l'orizzonte durante il nostro breve e accidentato motore verso Hauensuoli, o "Pike's Gut", chiamato apparentemente per la sua somiglianza con le interiora di un pesce.
Ci dirigiamo verso uno stretto stretto tra le isole di Tullisaari e Kobben, utilizzato come porto per la navigazione dal XV secolo in poi. I marinai incisero i loro nomi, stemmi e persino brevi storie sulle rocce di queste isole, spiegando perché la zona è conosciuta come “Il libro degli ospiti dell'arcipelago”. Sono state trovate circa 15 incisioni di questo tipo.
Quest'area non solo ci offre riparo dal vento, ma ospita una collezione di relitti, ordinatamente collegati da corde e frecce per facilitare la navigazione dei sub.
È possibile accedervi dalle coste delle isole, quindi ci colleghiamo a un molo per iniziare la nostra giornata di immersioni.
Utilizziamo nuovamente l'esperienza di guida di Hanna e la seguiamo lungo una linea sottomarina verso uno dei due relitti che dovremo esplorare.
Ancora una volta, la visibilità è scarsa e mi viene in mente un sito nell'entroterra del Regno Unito, con rocce e limo simili a cave che ci accompagnano fino a raggiungere il Cable Wreck. Questa reliquia prende il nome dal cavo elettrico ormai in disuso posato sopra di essa.
We pinna oltrepassa i suoi resti abbastanza velocemente, perché sono visibili solo parti dello scafo e la limpidezza dell'acqua sta diminuendo. Se fossimo stati in profondità, probabilmente avrei sfiorato l'immersione e sarei tornato in superficie.
Seguiamo la linea fino ad altri due relitti adiacenti in condizioni simili e terminiamo l'immersione tornando alla barca, dopo aver scattato alcune fotografie.
Con una migliore visibilità l’esperienza sarebbe stata più piacevole e, con più vita marina, avrei potuto tenermi sommerso più a lungo.
La piccola città e la gente di Hanko sono favolose, quindi il capitolo finlandese della nostra missione non è stato uno sforzo sprecato, ma il relitto di Polena (descritto il mese scorso) è stato il momento clou. Speravo solo che la terza e ultima destinazione dell'itinerario ci regalasse qualcosa di spettacolare. Forza l'Estonia!
Il finale delle mie avventure da “test subacqueo” mi porta sull’isola di Hiiumaa, a un’ora di macchina da Tallinn e altri 75 minuti di traghetto. È bello visitare un nuovo paese, ma c’è un piccolo problema: le previsioni meteo per il prossimo fine settimana di immersioni sembrano terribili.
Abbiamo esplorato relitti di legno in Svezia e Finlandia in tutti i tipi di stati, da un semplice mucchio di legno a navi parzialmente visibili fino a una nave del XVII secolo con due alberi e ponte intatto.
Abbiamo sperimentato acqua quasi gelata ma limpida, oscurità totale e, a volte, visibilità quasi pari a zero. Per me è stata un'esperienza subacquea varia e soprattutto emozionante.
L'itinerario del relitto estone, oltre agli orari svedese e finlandese, ci offre alcuni giovani parenti da immergere. Dovremo esplorare i relitti di guerra, fino a quattro navi risalenti alla Prima Guerra Mondiale, nel caso in cui le previsioni del tempo si rivelassero imprecise.
Mi sono affezionato molto a questa troupe. Gli altri subacquei test, principalmente scandinavi, hanno mantenuto la rotta durante i tre viaggi, con un paio di aggiunte lungo il percorso. Stiamo rilevando la maggior parte di un'ex distilleria, ora un hotel, in un tranquillo villaggio sull'isola di Hiiumaa, a circa 30 minuti di auto da dove è di stanza la nostra barca per le immersioni.
Deep Explorer ha la sua storia come mezzo da sbarco svedese, da allora convertito in una barca da immersione dall'aspetto serio, pur mantenendo la sua facciata militare e beneficiando di un doppio ascensore per sub a poppa.
Ci incontriamo per la colazione alle 7 in attesa di istruzioni, in vista di caricare la barca per le 8.30 circa. Ma un entusiasta Egert Kamenik, che guida le operazioni di immersione estone insieme all'adorabile Terje Meos, ci dice di ritirarci. I forti venti da nord ci terranno lontani dal mare oggi.
Esploriamo invece l'isola, che si dice sia (forse) una delle più antiche del mondo, formata dall'impatto di un meteorite 450 milioni di anni fa.
La metà settentrionale era popolata da svedesi fin dal XII-XIII secolo, ma molti abitanti fuggirono durante la seconda guerra mondiale per sfuggire all'occupazione sovietica.
Il tempo è difficile da prevedere a Hiiumaa, spesso fa il contrario di quanto previsto.
Con nostro sollievo la mattina dopo Egert ci dà il via libera per immergerci, avvertendoci che il mare potrebbe essere grumoso.
L'acqua sembra grigia, la barca è grigia e le nuvole sono grigie. Non è il tipo di immagine che potresti trovare su un poster PADI che proclama che "l'immersione è divertente", ma raccolgo l'energia per ricordare a me stesso che lo è.
I siti di immersione intorno all'isola sono tutti a una o due ore di distanza in barca, quindi è essenziale una condizione del mare confortevole.
A giugno il sole rimane nel cielo fino a tarda notte, quindi se c’è una cosa dalla nostra parte è il momento.
Nonostante i nostri timori, il mare appare piuttosto piatto. Mezz'ora dopo lo scioglimento delle corde, le nuvole grigie si dissolvono per rivelare il cielo azzurro e il calore. Quindi l'immersione è divertente!
Dopo diverse immersioni nel Baltico, ho capito che non è possibile valutare la visibilità semplicemente guardando oltre il lato della barca. Questo mare è un mistero per quanto riguarda le previsioni, ma Terje mi assicura che poiché qui l'acqua si muove con una leggera corrente, la visibilità dovrebbe essere buona.
È un bel salto in acqua da Deep Explorer, e dalla barca in movimento non c’è alcuna reale possibilità che mi venga consegnata la macchina fotografica.
Il relitto dell'E Russ, un piroscafo da carico costruito nel 1909, è la nostra prima chiamata, e finalmente sono in acqua.
Come previsto da Egert, i primi 3 metri d'acqua sono densamente verdi e la visibilità forse è inferiore a 1 metro. La luce inizia a svanire mentre scendiamo, il mio respiro si calma e poi avviene la magia.
Superati quei 3 metri disgustosi, lo strato brodoso si ferma improvvisamente e tutt'intorno a me i sub iniziano a cadere da un "cielo" di nuvole verdi nell'acqua scura, ma molto limpida.
Anche se i livelli di luce sono bassi, non mi aspettavo una visibilità così grande. Disposta di fronte a me, un'enorme struttura si estende sul fondo del mare e almeno 25 dei suoi 90 metri di lunghezza sono in vista.
Ci era stato detto di seguire Egert ma, arrivati a 32 metri e circondato dalle luci, lo perdo. Diversi subacquei indossano mute stagne simili e affrontano il freddo, la profondità e il mio regolatore cominciando a fluire liberamente, decido di avvicinarmi al relitto per riorganizzarmi mentalmente.
Io e la mia amica Susanne ci scambiamo sguardi, alziamo le spalle e, con gruppi di subacquei sparsi alla nostra sinistra e alla nostra destra, facciamo fatica a decidere chi seguire.
Ci stiamo immergendo in aria e con quasi 34 metri di profondità da affrontare dobbiamo prendere una decisione che ci consenta un discreto tempo di fondo. Oltre a ciò, il mio flusso libero di dribbling sta diventando sempre più costante, una sorta di preoccupazione e di distrazione dal mio fotocompiti basati su.
Potenzialmente c'è molto da vedere sulla E Russ. Gettata in fondo al mare il 15 settembre 1919 da una mina galleggiante, trasportava quasi 50 automobili, carretti di legno, motociclette, cibo, tabacco, vestiti, stivali, medicinali, 102 barili di alcol, candele – forse sarebbe più veloce elencare cosa non stava trasportando.
Gran parte di questa roba, ad eccezione dei beni deperibili e degli oggetti recuperati, è ancora riconoscibile sul relitto oggi.
Mi aspettavo di vedere, se non ostacolato dalla scarsa visibilità, un pezzo di metallo rotto e piatto sul fondo del mare, con due caldaie come unica caratteristica evidente, ma l'E Russ rimane a forma di barca.
La prua e la poppa sono orgogliose, parti dello scafo sono ancora in posizione verticale e un buon numero di attrezzi si trovano nelle viscere della nave, oltre a stivali, parti di automobili e casse di legno.
Questo relitto è così enorme che merita due o tre immersioni per apprezzare appieno di cosa si tratta. Per massimizzare il tuo tempo sono necessari un po' di nitrox e almeno una bombola da 15 litri. I subacquei tecnologici si divertiranno tantissimo. Nessuno dei 27 membri dell'equipaggio perì durante l'affondamento, quindi è possibile un'esplorazione completa.
Di nuovo sulla barca, riflettiamo sulla nostra seconda immersione. Dovremmo tornare alla E Russ o navigare per un'altra ora per trovare il sottomarino russo Akula?
Una decisione difficile, perché non abbiamo esplorato abbastanza dell'E Russ, ma lo stato del mare è dalla nostra parte per individuare e immergerci in un relitto diverso. Quindi concordiamo all'unanimità di passare a dare un'occhiata a questo sottotitolo, sperando che la visibilità sia altrettanto buona.
Considerando le lunghe distanze di viaggio tra questi relitti in Estonia, posso immaginare che si possano avere momenti difficili in mare. Siamo fortunati oggi, ora con pochissimo vento, e trovo un posto comodo sul ponte per passare il tempo.
Il sito del relitto è nuovamente segnalato con un segnale giallo solido e, in linea di massima, accettiamo di seguire di nuovo Egert.
Saremo i primi sommozzatori in acqua ma essendo un sottomarino intatto, a parte qualche danno da mina a prua e poppa, disorientarsi non è una considerazione e guidare non è essenziale.
Ancora una volta la nebbia verde si dirada mentre attraversiamo lo strato di zuppa alto 3 metri. La temperatura scende gradualmente e comincio a pompare un po' d'aria nella mia muta stagna per allontanare il freddo e la crescente compressione.
Poi lascio la cima, viro di 180° e, disposta come se fosse affondata ieri, è il momento clou del nostro trio di viaggi nel Mar Baltico. Il meglio è stato davvero salvato fino all'ultimo.
La costruzione dell'Akula iniziò in un cantiere navale di San Pietroburgo nel 1906. Si trattava di un nuovo concetto di design, creato dall'architetto navale Ivan Bubnov con in mente un raggio d'azione più ampio.
Il sottomarino fu lanciato tre anni dopo e si rivelò più lento del previsto.
Nel novembre 1911, l'Akula entrò in servizio attivo nella flotta del Baltico e l'anno successivo fu trasferito alla 2a Brigata Sottomarina. Contò 19 pattuglie finché, mentre trasportava mine navali in una missione di schieramento nel 1915, una mina lo mandò sul fondo del mare con i suoi 35 membri dell'equipaggio.
Dalla prua possiamo vedere almeno la metà dei 40 metri di lunghezza del relitto. La visibilità è eccezionale e, con la testa che ruggisce per l'eccitazione, non sento affatto freddo.
Ci fermiamo per dare un'occhiata alla torre di comando. Guardando il fondale marino da lì, sul lato sinistro, possiamo vedere quattro delle mine navali a forma di cupola che Akula trasportava. Diamo un'occhiata provvisoria più da vicino, toccando il fondo a 30 m.
L'Akula ha quattro eliche e posiziono Susanne con un'elica di dritta per sparare qualche colpo.
Accanto a loro sono evidenti alcuni danni da esplosione davanti al timone. Alzando lo sguardo, vedo le luci del resto della squadra di sub che si avvicinano.
Tornati alla torre di comando, ne esaminiamo la costruzione. Gran parte del metallo non è corroso, con un pezzo lucido che si erge fiero e sembra quasi immacolato.
Lascio Susanne a continuare l'immersione con la squadra, dopo aver respirato gran parte della mia aria in poco più di mezz'ora, e mi dirigo verso la catena di ormeggio per iniziare la mia risalita e attendere la mia breve sosta.
Con un ultimo sguardo a questa magnifica reliquia, penso a quelle 35 anime che rimangono dentro e si dirigono verso quello strato di zuppa sopra di me per l'ultima volta.
Dalla Finlandia alla Svezia fino all’Estonia, il Mar Baltico mi ha incantato, emozionato, stancato ed euforico.
È stato gelido, divertente e talvolta frustrante, ma questa è l'essenza dell'esplorazione e delle immersioni avventurose.
FACTFILE (Finlandia)
COME ARRIVARE> Vola a Helsinki e prendi un treno per 80 miglia fino a Hanko. Will ha volato con Norwegian Air e ritorno con Finn Air.
DIVING> Sukelluskoulu Aalto organizza gite guidate principalmente nei fine settimana ma durante la settimana su richiesta, sukelluskouluaalto.fi/en. La barca per immersioni Atlanta senza guida può essere prenotata con Hanko Diving, @Hankodiving
ALLOGGI> Hotel Bulevard vicino a Hanko Marina, hotelbulevard.fi
QUANDO ANDIAMO> Le alghe superficiali tendono a fiorire a fine luglio/inizio agosto, quindi la migliore visibilità è settembre-novembre e marzo-maggio.
I SOLDI> euro
PREZZI> Voli andata e ritorno da £88. Treno andata e ritorno per Hanko 36 euro. Hotel da £ 35 a persona a notte (due in condivisione). Gita in barca per due immersioni 89 euro. Viaggio week-end con pernottamento (due in condivisione) 249 euro. Guide subacquee per due o più subacquei 80 euro pp al giorno.
Informazioni sui VISITATORI> visitfinland.com; turismo.hanko.fi, merikeskusvellamo.fi/en (Centro Marittimo Velamo)
FACTFILE (Estonia)
COME ARRIVARE> Voli diretti per Tallinn dagli aeroporti del Regno Unito. Traghetto per l'isola di Hiiumaa con Praamid, praamid.ee. L'alloggio era a 45 minuti di macchina più avanti.
DIVING> Deep Explorer è gestito da Immersioni tecniche Estonia. Guide Terje Meos, @eestisukeldujate klubi; Egert Kamenik, @maremark
ALLOGGI> Viinaköök (ex distilleria), www.viinakook.com
QUANDO ANDIAMO> Come la Finlandia.
I SOLDI> euro
PREZZI> Voli andata e ritorno da £ 30, traghetto andata e ritorno 7 euro. Una camera doppia o matrimoniale B&B a Viinaköök costa 50 euro, e le immersioni circa 100 euro a persona al giorno (due immersioni).
Informazioni sui VISITATORI> visitestonia.com
Esplorando i relitti del Baltico in Svezia Nella prima di un'esplorazione in due parti dei relitti del Mar Baltico, con i suoi straordinari poteri di conservazione, WILL APPLEYARD visita Svezia e Finlandia
