In un estratto dal suo nuovo ebook Polinesia. An Ocean Realm, descrivendo le sue avventure in barca a vela e facendo immersioni nel Pacifico negli anni '1980 e '90, PETE ATKINSON ricorda quelli che potrebbero essere stati incontri unici con un amichevole delfino spinner.
È UNO DI QUELLI RARI Giorni sereni in cui mi sento sereno ed Eila riposa. Mi siedo nella cabina di pilotaggio con una birra, il tramonto in arrivo. È stata una giornata dura.
Un pesce salta a circa mezzo miglio di distanza rompendo la calma laguna dell'atollo. Con il binocolo guardo meglio. Non è affatto un pesce, ma un delfino: posso vedere la sua schiena arcuata scintillare sotto il sole basso.
Vicki prende l'attrezzatura per lo snorkeling. Tiro fuori la custodia della macchina fotografica e ci infiliamo sul gommone. Planando, copriamo la distanza in pochissimo tempo. Fermiamo il motore a discreta distanza e indosso un obiettivo da 300 mm con l'idea di scattare foto “delfino che rotola a botte contro il tramonto”.
Non è così improbabile poiché possiamo vedere che si tratta di un delfino che gira. Ma dove sono gli altri? I filatori sono animali intensamente sociali che di solito vivono in gruppi di 30 o più.
Vicki rema con il gommone verso il delfino che sembra incuriosito da noi, avvicinandosi ad ogni passaggio. Scivolo in acqua, nudo tranne che con l'attrezzatura per lo snorkeling. All'improvviso eccola lì, che sfreccia al limite della visibilità, a circa 20 metri di distanza.
Invece di nuotare verso l'elegante animale, fingo una certa indifferenza, facendo snorkeling, facendo anch'io dei tonneau a botte, tenendo d'occhio l'orologio con la coda dell'occhio. Con il palato eseguo sequenze di ticchettii, mumbo jumbo al delfino, ma pur sempre conversazioni.
Quando riesco a vedere il delfino, distolgo lo sguardo in segno di pacificazione, per mostrare nel linguaggio universale degli animali che non c'è nulla da temere.
Nuoto come un delfino, né verso né lontano. Nel giro di pochi minuti lei ci passa accanto nuotando, a solo una distanza da un delfino tra noi. Vicki si unisce a noi in acqua. È profondo solo pochi metri e ospita alcune teste di corallo. La sabbia tra di loro riflette quel poco che resta della luce.
Il comportamento del delfino ricorda quello di un cucciolo: felice di vederci dopo una lunga assenza. (Il delfino senza dubbio descrive il nostro comportamento come se ricordasse quello di una coppia di pazzi.) Nuota via solo per tornare indietro scivolando, virando all'ultimo momento, bombardandoci di clic e fischi, agitando la testa come se fiutasse un suono più chiaro visualizzazione.
Alla fine, quando i colori si attenuano con la fine della giornata, appare uno squalo grigio del reef. Spero di vedere lo scenario tanto scritto sullo scenario "il delfino uccide lo squalo", in cui il delfino rompe gli organi interni dello squalo con il becco.
Ciò può accadere entro i confini di un acquario, ma nell’oceano, come altrove in natura, gli animali di solito stabiliscono gerarchie senza ricorrere alla violenza. Il delfino e lo squalo sono indifferenti l'uno all'altro; lo squalo più interessato agli alieni siamo noi.
Il freddo e l'imbrunire che si avvicina ci convincono a partire. Non volendo rompere la calma, torniamo a remare verso Eila, il delfino che apre la strada per una lunghezza di gommone.
Questa, secondo noi, è la conclusione di un incontro unico. In realtà è solo l'inizio.
Non avevamo affatto intenzione di venire ad Apataki. Ma il traffico frenetico che si svolgeva quando lasciammo Takaroa ci convinse facilmente che Toau sarebbe stato un duro lavoro di bolina.
Adoro la libertà di cambiare i piani in un attimo, quindi abbiamo rifiutato la sfida e abbiamo scelto Apataki.
Questo anello rettangolare di corallo lungo 15 miglia ha un unico villaggio di 250 persone nell'angolo sud-ovest. Altrove ci sono chilometri di motu disabitati ricoperti di palme che circondano la laguna.
Ci sono due passi, uno vicino al villaggio e un altro vicino all'angolo nord-ovest. Lì trovammo l'ancoraggio al largo del motu di Rotoava. Nemmeno un'anima; solo gli uccelli, i granchi terrestri, un lago salmastro poco profondo tra le palme e i Coenobiti eremiti terrestri sulla sabbia della laguna.
Il giorno successivo esploriamo il motu più lontano, portando il gommone un paio di miglia a est attraverso la calma laguna. Del delfino, che Vicki ha chiamato Bojangles a causa della sua dorsale irregolare pinna, non c'è nessun segno.
Più tardi, trascorro lunghi intermezzi sull'albero maestro, cercando sulla superficie vetrosa della laguna attività rivelatrici.
Verso le quattro del pomeriggio scendiamo con il gommone verso il passo. Vicki intravede qualcosa: Bojangles è tornato.
Ancora una volta fermiamo il motore e remiamo vicini. Scivolo in acqua, questa volta con la macchina fotografica nella sua custodia subacquea. La luce è scarsa e i flash sembrano disturbare il delfino, quindi lo riporto sul gommone. Ci conduce in acque poco profonde, un fondale sabbioso profondo 5 metri, costellato di bellissime teste di corallo che si protendono verso la superficie.
Qui gioca con noi per mezz'ora. Cala l'oscurità e lei se n'è andata, ma mentre torniamo in aereo a Eila, Bojangles appare al suo fianco; i suoi salti bassi e potenti si abbinano senza sforzo ai nostri 14 nodi.
Al mattino riportiamo il gommone al passo, pensando che forse passerà la notte fuori, nutrendosi in acque profonde come al solito con lo spinner, piccoli pesci e calamari. Anche se è calmo ed è facile vedere qualsiasi disturbo superficiale, non c'è alcun segno di lei. La troviamo solo a metà pomeriggio, tra le stesse graziose teste di corallo di ieri.
Questa volta possiamo trascorrere due ore con lei, a volte a distanza di un braccio.
Spesso Vicki e Bojangles nuotano tranquillamente in circolo fianco a fianco attorno a una particolare testa di corallo. Si avvicinano l'uno all'altro fino quasi a toccarsi. Bojangles sembra estasiata, chiude gli occhi. Poi i suoi occhi si aprono e si spinge in avanti, solo per scivolare di nuovo nello stesso torpore ipnotizzato.
Vicki fa scorrere il ciondolo lungo la collana a catena e Bojangles impazzisce, correndo via per gettarsi per metà fuori dall'acqua un paio di volte, poi torna indietro, come per assicurarsi che siamo ancora lì.
QUANDO VICKI HA FREDDO si siede sul gommone, raccogliendo quel poco di calore rimasto sotto il sole basso. Fischia e parla con Bojangles che nuota molto lentamente, con lo sfiatatoio e la testa alta fuori dall'acqua per lunghi periodi. Scatto tranquillamente foto con luce naturale.
Quando ho freddo, io e Vicki ci scambiamo di posto.
Parlo anche con Bojangles e fischio una melodia maori che abbiamo imparato in Nuova Zelanda. È bello e rassicurante osservare questa comunione tra due specie.
Quando, finalmente, usciamo entrambi dall'acqua, Bojangles fa dei salti mortali all'indietro e si precipita intorno al gommone. Torniamo a Eila per il filmato, con l'intenzione di scattare alcune riprese dall'alto del suo barile che rotola contro il tramonto. Ma adesso è calma e non è propensa a giocare su ordinazione. La sera è perfettamente calma, l'interfaccia tra cielo e laguna assolutamente perfetta.
Dopo il tramonto viene a visitare Eila; possiamo facilmente sentire il suo respiro dal basso. Usciamo per parlare con lei, pensando che la chiacchierata in sé sia più importante di ciò che viene detto.
In passato abbiamo avuto buoni riscontri dai delfini con Bach, quindi proviamo il doppio concerto per violino sul mangianastri. Questa volta il suo comportamento sembra immutato.
Durante la notte Bojangles ci visita altre tre volte; ogni volta mi sento obbligato a uscire per fare due chiacchiere, per dimostrarle che non è stata dimenticata.
La mattina la avvistiamo verso le 9.30. Finalmente questo è il tipo di luce di cui ho bisogno per foto ragionevoli. La facciamo conoscenza al suo solito posto.
Oggi il suo comportamento è più giocoso, più intimo. Spesso, mentre nuota, lascia una scia fangosa di vapore di un aereo a reazione. Possiamo quindi vedere l'ano proprio accanto alla fessura ventrale che ci permette di fare sesso. I cetacei maschi hanno uno spazio tra l'ano e la fessura ventrale.
NE SPENDIAMO DUE E MEZZO ore con lei, semplicemente giocando nelle acque basse.
Spesso ci mostra la sua superficie ventrale, spesso si getta per metà fuori dall'acqua e fugge via per poi ritornare. Provo a fare la cucù con lei ma non risponde.
Io uso un muta questa volta, e l'attrezzatura subacquea a intermittenza. Sorprendentemente le bolle non la turbano; le esalazioni subacquee vengono talvolta utilizzate come avvertimento dai cetacei.
Poi c'è la foglia. Una vecchia foglia grande quanto una mano, che galleggia sulla superficie. All'improvviso rimane impigliato nella sua pinna. Ora è alla deriva. Afferro la foglia, nuoto con essa e la rilascio. Bojangles scivola verso la foglia, le fa un cenno con il becco e la cattura di nuovo con la sua pinna.
Vicki e io ci scambiamo sorrisi euforici dietro le nostre maschere – che si allagano all’istante! Per quattro volte il delfino afferra e lascia andare la foglia.
Alla fine siamo freddi, senza pellicola ed emotivamente esausti. Ritorniamo lentamente a Eila, seguiti dal delfino per tutto il percorso. Fa un paio di giri intorno a Eila e ritorna nelle acque basse.
Dopo il pranzo e aver cambiato film torniamo, trovandola in un posto diverso, dove l'acqua attorno al corallo è torbida di zooplancton.
All'inizio sembra riluttante a interagire e ora è più calma. Spesso nuota verso acque più profonde, ma il gommone è ancorato e siamo riluttanti a seguirla. Ritorna ogni volta e passa vicino come per chiedere "Perché?"
Alla fine scompare in acque più profonde e non ritorna. Sulla via del ritorno a Eila non vediamo traccia di lei. Il vento però, quasi assente in questi ultimi quattro giorni, ha ripreso il commercio da sud-est.
Qui non abbiamo protezione da sud-est e 10 miglia di percorso attraverso la laguna sono troppe per la nostra comodità, quindi ci prepariamo per la partenza.
Come ultimo saluto, quella notte viene a trovarci – solo una volta – e noi usciamo per salutarci.
Al mattino l'ancoraggio è marginale.
Porto il gommone verso le sue teste di corallo preferite ma non riesco a vederla. Con riluttanza torno a Eila nonostante la scossa provocata dal nuovo commercio.
Vicki e io rimaniamo in silenzio mentre sistemiamo il fuoribordo sottocoperta e il gommone sul ponte, scambiandoci lunghe occhiate alle quali le parole sarebbero un'aggiunta precaria. A metà mattina siamo in navigazione, diretti a Tahiti.
All'alba, su uno sfondo di nuvole grigie, ho guardato l'aerografo colorare l'est di verde, viola e arancione. A sud-ovest, Tahiti ha ricevuto il primo tocco di colore e sollievo.
Mentre ero a Papeete ho potuto corrispondere con Wade Doak in Nuova Zelanda, una delle principali autorità in materia di incontri prolungati tra esseri umani e cetacei e autore di numerosi libri su balene e delfini.
Sebbene ci siano stati collegamenti con gruppi di stenelle in Brasile, questa è la prima interazione estesa con una stenella solitaria di cui è a conoscenza.
Polinesia: un regno oceanico
Scopri di più sull'eBook 242pp Polynesia – An Ocean Realm: Underwater Exploration in the South Pacific di Pete Atkinson o scaricalo tramite iBooks. Il prezzo è di US $ 9.99. Un numero limitato di versioni con copertina rigida è disponibile a £ 57.
