SUBACQUEO POLARE
Subantartico
Era un viaggio da non perdere per tre subacquei – e MARK HATTER lo era stato formazione per due anni per qualificarsi per andare!
Apparso su DIVER maggio 2018
DATALINE: 26 GENNAIO; 64°17'S, 064°01'O, 9:XNUMX. Sto di nuovo guardando i documentari sull'Antartide nella mia cabina. Non c'è molto altro da fare mentre si attraversa il famigerato Passaggio di Drake tra la Terra del Fuoco e il continente antartico.
Ci vogliono due giorni e mezzo per effettuare il transito – se il passaggio non infuria.
Il nostro juju è stato buono. Il mare nel passaggio è stato di circa 10 metri, un gioco da ragazzi per la rompighiaccio Ortelius e il suo equipaggio internazionale.
Cerotti di scopolamina e abbondanti abbondanti quantità di vino a pranzo e cena hanno aiutato nella traversata. Quello, più film in metropolitana 24 ore su 24.
Sono nella seconda metà del film della BBC su Sir Ernest Shackleton quando bussano alla porta della mia cabina: "Amico, devi venire a vederlo adesso!" Paul Shepherd, mio amico e compagno di immersioni, è lì, animato. "È fantastico, vieni sul ponte anteriore!" sollecita. Girando sui tacchi, torna fuori.
Prendo una macchina fotografica con un obiettivo lungo, indosso un parka leggero antipioggia e mi dirigo verso la prua della nave. Lungo la strada mi accorgo che il rollio della nave, fino ad ora costante, è cessato.
Aprendo una porta laterale sul ponte esterno, trovo la ringhiera già fiancheggiata da persone, alcune che si stringono tra le spalle per ottenere un punto di osservazione migliore per vedere le isole Elchior mozzafiato sul lato sinistro e, a dritta, l'isola Anvers nello stretto di Gerlache.
Paul e sua moglie Kristen sono a prua con dozzine di altri passeggeri, la maggior parte dei quali scattano foto o scattano foto video di un enorme iceberg, pieno di pinguini, che passa vicino al porto.
SENTO IL Vibrare dei motori jumbo diesel di Ortelius sotto i miei piedi e ammiro la tavolozza sorprendentemente ampia di bianchi, neri e blu riflessi da neve, roccia e ghiaccio sotto un cielo tempestato di nuvole. Finalmente, dopo due anni di pianificazione e formazione, Paolo, Sean Markley e
Sono solo a poche ore da un'avventura subacquea da sogno che molti hanno descritto come "semplicemente pazzesca".
Il nostro juju è forte. Ci sono solo 10 subacquei prenotati per questo viaggio (Ortelius può prenotarne fino a 24), compresi noi. sono stato formazione per quasi due anni per arrivare in questo posto superando i requisiti di esperienza richiesti dal team della spedizione subacquea Ortelius.
A bordo della nave, Henrik è il leader della nostra squadra di immersioni. Stoico svedese con una mascella vichinga e un comportamento imperturbabile, rappresenta una leadership eccezionale che solo una lunga esperienza di immersioni polari può sviluppare.
Gli esperti britannici di immersioni in acque fredde Catherine e Michael completano l'equipaggio subacqueo e, insieme a loro tre, rappresentano un'impressionante cinquantennio di esperienza combinata in acque fredde.
Un'ora dopo, ci riuniamo con "il Team" e gli altri sette subacquei per il nostro primo briefing sull'immersione in Antartide mentre Ortelius si avvicina all'isola di Cuverville. Henrik ci ricorda che siamo soli. Il team non agirà come divemaster; sono lì per trasportarci sui luoghi e assisterci nella svestizione e nell'indossamento dell'attrezzatura, se necessario.
Ci siamo guadagnati il privilegio di poter immergerci in Antartide soddisfacendo questi requisiti di soglia di esperienza.
LA NOSTRA PRIMA IMMERSIONE L'isola di Cuverville è essenzialmente una cassa automatica senza telecamera, in una baia poco profonda senza corrente dove possiamo capire la distribuzione del peso e acquisire familiarità con il nostro kit in acque inferiori a 0°C.
Sorprendentemente, indoviniamo perfettamente i nostri requisiti di peso, ci immergiamo fino a 20 metri e resistiamo per l'intero limite di tempo di fondo di 40 minuti senza problema.
Ci congratuliamo con noi stessi sul RIB per aver completato la nostra prima immersione polare.
Più tardi nel corso della giornata ci immergiamo lungo una parete verticale vicino alla stazione Brown che scende dalla superficie fino a diverse centinaia di metri. La visibilità è di circa 5 metri, il che non sorprende dato che ci stiamo immergendo in Antartide in piena estate, quando la luce solare 24 ore su XNUMX crea le fioriture di plancton che alimentano l'intera catena alimentare qui.
Henrik consiglia di scattare in modalità macro, poiché la parete offre il minimo rilievo dimensionale necessario per immagini estetiche grandangolari. E non siamo delusi; tra le varietà di stelle marine colorate è la “vita degli insetti” marini che cattura la mia attenzione. Molti degli isopodi che troviamo sembrano essere versioni acquatiche di insetti terrestri. In particolare ne troviamo uno che somiglia ad un millepiedi ed un altro che somiglia ad un pidocchio di legno.
Venti minuti dopo l'immersione, Paul mi fa freneticamente segno di voltarmi. Mi giro con attenzione, cercando di mantenere un assetto neutro senza inondare altra acqua ghiacciata nel mio cappuccio da 7 mm - e non vedo nulla. Eppure gesticola eccitato. Sia io che Sean ci giriamo di nuovo – niente.
Tornato a bordo del gommone, Paul è animato e incredulo. "Ragazzi, non avete visto la foca mangiagranchi nuotare solo un metro dietro di voi?" Sean e io ci guardiamo, sbalorditi, e scuotiamo la testa fredda. "NO!"
Paul ha avuto uno degli incontri iconici ma rari che i subacquei sperano in Antartide, nuotando con uno dei grandi animali del continente. Nonostante l'ottima macro fotografia, si prenderà a calci ancora giorni dopo per non aver avuto nella sua mente il suo kit grandangolare per l'incontro in auto.
Trascorriamo l'ora successiva guidando lentamente attraverso uno spesso campo di ghiaccio fangoso alla ricerca di foche che fanno rafting sugli iceberg scolpiti dal vento e dall'acqua. Adesso non c'è vento e grossi fiocchi di neve cadono senza meta da un cielo grigio opaco.
Il tempo cambia rapidamente in Antartide ed è abbastanza instabile da passare dalla calma alla tempesta e viceversa nel giro di poche ore. In una parola, il tempo è lunatico.
Ancora una volta il nostro juju è buono. Il tempo si rompe e si riscalda considerevolmente per il nostro “camp-out” facoltativo quella notte su un'isola coperta di neve.
ALLE 9 BIVACCO con altri 30 ospiti in camera doppia-borse scavato nella neve in grandi avvallamenti.
Mi sveglio alle 3 del mattino per ragioni biologiche, ma esito nella mia borsa calda, ascoltando gli esplosivi tuoni dei ghiacciai che si staccano nel suono intorno alla nostra piccola isola.
Il sole antartico è basso sull'orizzonte dietro uno strato tridimensionale di nuvole miste. Ma la luce è abbastanza forte da far risaltare i colori tenui delle montagne che si riflettono sull'acqua immobile, quindi prendo una macchina fotografica prima di dirigermi al Portapotty (portiamo tutto con noi sulla barca per mantenere l'isola incontaminata, anche il nostro sciupare).
Il terzo giorno arriviamo a 65° 07’ S, 064° 02’ W, il punto più a sud, Ortelius, ci porterà in questo viaggio. Tra le isole Pleneau e Petermann prevediamo di immergerci su un iceberg. Questo è su tutte le nostre liste di immersioni da fare, ma apprendiamo che immergersi sugli iceberg durante l'estate antartica non è un compito semplice.
"Gli iceberg sono dinamici: oltre al costante movimento dei venti e delle correnti, si stanno sciogliendo", ci dice Henrik nel briefing pre-immersione. “Questo mix può creare una combinazione mortale di instabilità in cui gli iceberg possono ribaltarsi o staccare pezzi su un sub. Quindi stiamo cercando
un pezzo di ghiaccio buono e stabile che possa regalarti un'immersione piacevole.
Dopo esserci preparati, trascorriamo quasi un'ora attraversando un campo di ghiaccio in condizioni meteorologiche in peggioramento alla ricerca dell'berg "Riccioli d'oro" (non troppo grande, non troppo piccolo ma giusto). Solo sei di noi si immergono oggi, utilizzando due gommoni.
Henrik guida la prima barca e finalmente trova l'berg giusto. Mentre i suoi subacquei si tuffano in 200 metri d'acqua su un lato dell'iceberg, eseguiamo i controlli finali del kit e Catherine porta la nostra barca in posizione.
Poi, come da una pagina del briefing sulla sicurezza di Henrik, il vento e la corrente iniziano a spingere il nostro iceberg contro un altro nelle vicinanze.
Le condizioni sono diventate pericolose e scatta il richiamo di sicurezza per i tre subacquei in acqua: colpendo con un martello un lungo tubo metallico dal lato del RIB.
L'estrazione è da manuale, i subacquei emergono rapidamente e vengono recuperati in sicurezza prima che gli iceberg si scontrino. Ma le condizioni rimangono troppo insidiose per continuare, quindi interrompiamo l'immersione (e l'immersione successiva più tardi nel corso della giornata) e ci spostiamo sulla spiaggia per fotografare l'allevamento dei pinguini di Adelia.
Navigando verso nord lungo il Canale Neumayer durante la notte, arriviamo a Wilhelmina Bay la mattina seguente.
Preparati, troviamo finalmente un iceberg di Riccioli d'oro dove sperimentiamo la terza difficoltà di Henrik nell'immergersi attorno al ghiaccio che si scioglie: il controllo dell'assetto.
Proprio come un aereo che naviga in una turbolenza, la lente d’acqua dolce attorno a un iceberg crea una “corrente discendente” di galleggiamento che deve essere contrastata rapidamente.
Tuttavia, una volta fuori dal confine dell’acqua dolce, la galleggiabilità aggiuntiva deve essere eliminata altrettanto rapidamente.
Aggiungi un kit fotografico al mix in condizioni gelide e il carico di lavoro subacqueo può aumentare in modo esponenziale.
Facciamo l'immersione e concordiamo collettivamente, ironicamente, che la prossima volta che faremo immersioni da berg, sarà durante l'inverno. Dopotutto, la temperatura dell'acqua è la stessa!
NEL NOSTRO ULTIMO GIORNO nel continente, l'Ortelius naviga verso Deception Island nelle Isole Shetland Meridionali. L'inganno è una caldera semiattiva da cui escono sentori di gas sulfureo, nonostante il vento che ancora ci tormentava dal giorno precedente.
Ma la baia della caldera è in gran parte protetta e la direzione del vento è favorevole per immergersi in una sezione lungo la parete orientale vicino a una stazione baleniera del XIX secolo.
"Abbiamo trovato ossa di balena nelle immersioni precedenti qui", ci dice Henrik durante il briefing. “Il fondale degrada verso il centro della baia – ancora una volta, limita l’immersione a un massimo di 40 minuti e 20 metri.”
Ormai vestirsi è una routine. Ci dirigiamo verso il gommone e ancora una volta salpiamo con priorità rispetto agli altri ospiti, che visiteranno l'antica stazione baleniera e le foche che riposano sulla spiaggia di sabbia nera.
Il vento è forte e trasforma l'acqua salata sotto zero in spruzzi gelidi mentre Catherine accompagna me, Paul e Sean alla spiaggia. Diversi subacquei hanno rinunciato all'immersione.
Sta nevicando di nuovo e il cielo è scuro, con nuvole pesanti che arrivano da sud-est. Ma troviamo l'acqua relativamente limpida – visibilità a circa 10 metri – mentre ci stabiliamo appena sopra il fondale di sabbia nera a 10 metri.
In condizioni quasi crepuscolari, scendiamo il pendio verso acque più profonde.
A differenza dei siti di immersione precedenti, qui non ci sono macroalghe, ma il fondale di sabbia nera è vivo con diversi tipi di vita marina: stelle fragili, ricci e anemoni.
Seguendo Paul, lo vedo muoversi per sparare a quella che sembra essere una grande roccia bianca addobbata di creature.
I miei sensi sono offuscati nell'acqua sotto zero, ma alla fine mi rendo conto che quella che sembra essere roccia è in realtà ossa di balena, per lo più sepolte nella sabbia vulcanica.
A 20M TROVIAMO DI PIÙ ossa di balena e una piccola sporgenza rocciosa. Gli anemoni arancioni grandi quanto un piatto da portata amano l'acqua più profonda e si aggrappano a qualsiasi cosa sopra la sabbia che fornisca un punto d'appoggio.
Rifletto su quanti anni potrebbero avere questi invertebrati mentre mi metto in fila per un'immagine.
“I biologi marini hanno stimato che gli anemoni antartici possono crescere fino a un metro di diametro e vivere fino a due secoli”. Henrik aveva presentato questo fatto straordinario nella sua conferenza sulla fauna sottomarina a bordo dell'Ortelius all'inizio del viaggio.
Era difficile comprendere il fatto che gli anemoni su questa sporgenza potessero essere antecedenti ai balenieri che arrivarono in questa caldera alla fine del XIX secolo.
Purtroppo, questa è stata la nostra ultima immersione, il culmine della pianificazione e formazione nel corso degli anni per Paul, Sean e me.
Tornati a bordo abbiamo festeggiato il nostro traguardo al bar con dita generose di scotch. E abbiamo iniziato a pianificare la seconda fase delle immersioni polari per l’estate 2019.
Dopotutto, non puoi immergerti da un'estremità della Terra senza immergerti nell'altra, giusto?
FATTO
COME ARRIVARE> Vola da Londra Heathrow a Buenos Aires con BA. Prenota Aerolineas per Ushuaia, il porto di partenza per Ortelius. Avrai bisogno del tuo kit per le immersioni, quindi preparati a pagare un extra per due controllati borse più supplementi per sovrappeso su tutte le tratte di volo.
IMMERSIONI E ALLOGGIO> Spedizioni oceaniche, oceanwide-expeditions.com
QUANDO ANDIAMO> L'Ortelius inizia le operazioni a novembre e effettua spedizioni fino a marzo, durante la tarda primavera antartica fino all'inizio dell'autunno.
I SOLDI> Gli euro sono ampiamente accettati.
SALUTE> Ti ritroverai a giorni di distanza dal salvataggio per un grave infortunio subacqueo, quindi ci sono limiti di profondità e tempo di fondo e requisiti minimi di esperienza. Un medico generico a bordo può curare lesioni minori o fornire stabilizzazione al paziente.
PREZZI> Voli intorno alle £ 2000. Una spedizione di 10 giorni costa circa £ 10,000.
INFORMAZIONI PER I VISITATORI> www.argentina-excepcion.com
