Un incontro fatto alle Maldive

Sporgenza a Kudarah.
Sporgenza a Kudarah.

La reputazione delle Maldive come destinazione subacquea premium reggerebbe durante il “viaggio con il clima peggiore” della stagione? MARIE DAVIES si reca nell'arcipelago dell'Oceano Indiano per scoprirlo e chiede l'aiuto di altri liveaboarder per selezionare i suoi otto punti salienti

VOLANDO NEL MASCHIO, la capitale delle Maldive, è come immergersi in un vacanza opuscolo. L'acqua è davvero turchese come raffigurata nelle pagine, e gli atolli dell'isola, circondati da spiagge di pura sabbia bianca e da una lussureggiante foresta pluviale, sono meravigliosi come gli inserzionisti vorrebbero farci credere.

Ma se arrivi nella stagione delle piogge, preparati a vivere tutte e quattro le stagioni in un solo giorno. Oh, e pioggia. Tanta, tantissima pioggia.

Veniamo accolti da sorrisi mentre saliamo a bordo della Maldives Aggressor II per un viaggio di sette giorni al meglio delle Maldive. L'equipaggio ci indirizza al salone principale e mi sento come se fossi entrato nella hall di un hotel a 5 stelle.

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Divani in pelle bianca abbracciano i bordi della stanza, completi di due grandi tavoli in vetro e 16 sedie bianche, un allestimento in stile buffet sul retro con set per la preparazione di tè e caffè, un piccolo frigorifero e

un bar. Inoltre, due TV da 65 pollici a parete e un iMac a disposizione degli ospiti. Le finestre di vetro dominano entrambi i lati della barca, offrendo viste spettacolari delle isole vicine.

Io chiamo praticamente ogni crociera un "hotel galleggiante", ma le Maldive Aggressor II sono in un campionato a sé stante. Questa nave è così spaziosa e lussuosa che sembra più un resort galleggiante, completo di spa sul ponte superiore e angolo yoga.

Le cabine sono ugualmente impressionanti e grandi.

La mia camera doppia è arredata con gusto con pareti bianche, un armadio in legno scuro e ampi armadi. C'è una doccia e un WC separati (comodi quando li condividi), oltre a uno schermo piatto a parete.

Sbircio nella cabina Deluxe e ha un letto enorme e un'area salotto, oltre a splendide viste. Come ha detto un subacqueo: "Non l'ho mai detto prima, ma la barca è migliore delle foto sul sito web". Non ha torto!

Appena fuori dal salone c'è un'ampia area per le telecamere, ma su questa nave da 41 metri non troverai serbatoi o compressori. L'immersione avviene in tandem con un dhoni che accelera i subacquei dalla nave madre ai siti di immersione, in genere a 10-25 minuti di distanza.

Dei 20 siti in cui mi sono immerso, è sorprendentemente difficile scegliere i preferiti. Ogni immersione offriva qualcosa di speciale, che si trattasse di una timida canocchia, di una tranquilla tartaruga, di un enorme banco di dentici dalla linea blu, di polpi in accoppiamento, di tre pesci pietra irritabili, di osservazione degli squali dall'alto della parete della barriera corallina e... mante. Quindi ho imbrogliato e ho chiesto al resto del gruppo di intervenire. Ecco cosa abbiamo ideato:

Sunlight Thila (Atollo di Male N)

Ci svegliamo con nuvole grigie ma il nostro umore è alto mentre ci tuffiamo per l'immersione di check-out, che normalmente non verrebbe menzionata. Sunlight Thila, tuttavia, figura nel mio diario di bordo come la mia migliore immersione di check-out di sempre.

1218 maldive aggressore Manta
Manta al sole Thila.

Scendiamo sulla sabbia a 18m. Davanti a noi si profila un grande bommie di corallo con un banco di castagnole che volteggia tra i suoi coralli molli. Si dirigono verso un bommie più piccolo alla sua sinistra, dove avvistiamo pesci vetro e una curiosa murena.

Questo sito è una stazione di pulizia, quindi ci è stato detto di tenere gli occhi aperti per le mante, ma non sono ottimista.

Poi, dopo 20 minuti di immersione, la nostra guida Marilen muove le braccia su e giù e, ecco, una manta scivola fuori dall'oscurità. Ci apriamo a ventaglio e ci inginocchiamo sul fondo sabbioso per guardare lo spettacolo.

Indisturbato da flash o bolle, il raggio passa sopra le nostre teste ancora e ancora, le sue maestose pinne sventolano vicino ai nostri carri armati.

Di tanto in tanto si libra sopra il corallo per essere pulito, ma soprattutto sembra accontentarsi di fluttuare.

Dieci minuti dopo una seconda manta entra nel mio obiettivo. Il mio amico ride nella sua regolatore ed esegue una danza felice.

Sto per unirmi a lui, ma un flusso d'acqua sibila sopra la mia testa e una delle mante è tornata indietro per volteggiare sopra di me.

La mia macchina fotografica si accende in un lampo, ma è troppo vicina anche per il mio grandangolo.

Non che mi lamenti. Dopo 60 minuti di navigazione salutiamo le mante. Ciò che ci mancava di luce solare lo avevamo compensato con sorrisi luminosi mentre risalivamo a bordo della barca.

Lankan Beru (Atollo di Male N)

Per la nostra seconda immersione, ci spostiamo all'esterno dell'atollo e ci immergiamo su un ripido pendio che scende su un fondale sabbioso a 30 m.

Abbracciamo la barriera corallina e scrutiamo il blu nebbioso alla ricerca di cose grandi, che si presentano sotto forma di quattro tartarughe: una verde e tre embricate.

Vediamo anche il nostro primo anemone palla rosa e una coppia di pesci farfalla dalla coda rossa, entrambi endemici dello Sri Lanka e delle Maldive. Mi fermo a esaminare questa parte della barriera corallina e alla fine vengo ricompensato con lo scorcio di una timida canocchia pavone.

Circa a metà dell'immersione un grande pesce pappagallo nuota pigramente, passando dal sgranocchiare il corallo all'espellere i resti. Ne vedremo molti nella nostra settimana di immersioni.

Ed ecco una curiosità: uno scienziato britannico ha scoperto che un'isola delle Maldive chiamata Vakkaru è composta quasi interamente da escrementi di pappagalli. Almeno l'85% dei sedimenti espulsi da questi pesci viene trasportato sull'isola quando cambia il vento monsonico. Che cosa sai?

Verso la fine dell'immersione la parete si appiattisce fino a diventare un dolce pendio (più cacca di pappagallo, forse?). Strisciando nelle acque poco profonde, uno dei sub emette un grido gorgogliante e un attimo dopo un'altra manta entra lentamente nella mia vista.

Fa un paio di capriole all'indietro e sorvoli prima di allontanarsi lungo la barriera corallina. Una di quelle immersioni che iniziano un po' “meh” ma finiscono per essere davvero memorabili.

Fabbrica del pesce (Atollo di Male N)

Sotto un molo sull'isola di Kandou Giri troverai la famosa fabbrica di pesce. I lavoratori puliscono e disossano il pescato e gettano i resti e le ossa oltre il lato del molo.

Non so bene cosa aspettarmi mentre seguo il mio gruppo lungo la parete rocciosa verso il cimitero delle ossa. Le nuvole temporalesche creano una coltre di acqua torbida, ma gli occhi del mio amico sono ancora attenti mentre indica un altro gamberetto di mantide nascosto

nelle rocce.

Ma non siamo qui per la macro, siamo venuti per l'abbondanza di razze e pesci e, ragazzi, non siamo delusi. Un minuto prima stiamo navigando, il minuto dopo siamo inghiottiti dalle code di pesce.

È come essere gettati nel mezzo di una zuppa di razze, con una spolverata di fucilieri e pesci bandiera.

Sei remore giganti nuotano davanti a te, seguite da vicino da un banco di orate ben nutrite. Successivamente, siamo circondati da pesci chirurgo blu e marroni, dentici foderati di blu e tantissime razze! Sono quasi frenetici mentre masticano e dilaniano le carcasse.

Lasciando da parte le razze, mi chiedo se questo sito debba essere ribattezzato Moray Central. Non ne ho mai visti così tanti in una piccola area. Da un buco, cinque bocche mi guardano a bocca aperta, i loro colli giganti grandi quanto la mia coscia. A pochi metri di distanza si rannicchia una murena albina con il margine giallo, che si nasconde dietro una murena gigante.

Altre tane ospitano una murena fiocco di neve, una murena corpulenta, una maculata e una murena ondulata. Mi rendo conto che sto snocciolando un elenco qui, ma ci sono molte specie diverse su questo sito.

Non sono nemmeno semplicemente appesi negli spazi vuoti della barriera corallina: moltissimi nuotano liberi intorno a noi.

Quando la corrente riprende, ci aggrappiamo agli scogli e ci godiamo lo spettacolo. Non ho mai visto niente di simile.

Il giorno successivo ci svegliamo al suono di altra pioggia che batte sui vetri e la prima immersione viene interrotta a causa delle forti correnti.

Torniamo alla fabbrica di pesce più riparata e quando ci tuffiamo i raggi del sole filtrano attraverso la superficie - e possiamo goderci di nuovo la follia dei pesci.

Vediamo tartarughe e pesci leone a Feydhas Finolhu, un grande banco di sweetlips a Banana Reef, squali di barriera a Miyaru Kandu e un'anguilla dal nastro blu a Lhosfushi Kandu, ma è solo dopo un'immersione notturna ad Alimatha Jetty che aggiungiamo un altro sito a la nostra lista dei “preferiti”.

Molo di Alimatha (Atollo di Vaauu)

Il reef è poco profondo, il pendio sabbioso graduale, ma non c'è niente di "meh" in questa immersione notturna. Scendendo a 8 metri stiamo attenti a non stare sui numerosi squali nutrice che nuotano intorno alla luce delle nostre torce. Alcuni sono lunghi 2 metri, altri sono solo neonati, ma hanno tutti una cosa in comune: hanno fame!

Mi infilo in una piccola zona sabbiosa con un'espressione OMG sul viso: è umiliante trovarsi nel mezzo di un brivido di squali mentre cacciano.

Aspettiamo che si scateni la frenesia, e non ci vuole molto prima che un'infermiera grigia decida che vuole davvero prendere quello stupido pesce sotto quella stupida roccia.

E poi è tutto! Sabbia e code di squalo volano ovunque e, come osservatore, tutto ciò che puoi fare è respirare, rilassarti e goderti lo spettacolo (oh, e tieni i mignoli ben lontani dalla luce).

Questa immersione è stata un momento culminante soprattutto per il

uno e unico recentemente certificato Open Water Subacquea: i suoi occhi erano come piattini quando è tornata nel dhoni!

Ricerca dello squalo balena

A metà settimana navigheremo durante la notte verso l'Atollo di Ari Sud, dove i famosi giganti gentili del mare si nutrono di plancton. Ci svegliamo

uno spruzzo di sole tra le nuvole (whoo), anche se il vento sta ancora sollevando creste bianche sulle cime delle onde (boo).

Ci interessa? No, oggi è la giornata degli squali balena! Il briefing è dettagliato e include una breve animazione su come fare snorkeling con gli squali balena (sostanzialmente non si tocca, non si insegue, non si nuota davanti).

Dopo 20 minuti di ricerca dalla cima del dhoni, indossiamo la nostra attrezzatura da immersione e ci tuffiamo. Poi inizia un'immersione in corrente di 55 minuti lungo Lux Rock,

un ripido pendio (praticamente un muro), alla ricerca di queste sfuggenti creature.

Ci viene offerto un paio di tartarughe, un banco di fucilieri e un pinna nera in lontananza, ma nessuna macchia bianca. Proviamo di nuovo in un sito di immersione chiamato Digurah Beru, ma a parte alcuni specky gorgonie e alberi rosa di corallo molle, non è niente per gli squali balena.

Avvistamenti affidabili sono ciò che porta snorkeller e subacquei da tutto il mondo alle Maldive, ma anche senza il loro sentore, non hanno affatto smorzato il nostro viaggio.

In effetti, la Maldives Aggressor II aveva ancora molte altre sorprese in serbo.

hila (atollo di S Ari)

Una delle immersioni più emozionanti del viaggio, ci dicono. Scendendo in cima a un piccolo pinnacolo a 14 m, osservo i forti dislivelli fino a 20-25 m su tutti i lati. Una nuvola di dentici striati di blu attira la mia attenzione e in un lampo scendo in picchiata. Sono in grandangolo-fotografia Paradiso!

1218 Snapper foderato blu dell'aggressore delle Maldive
Snapper della linea blu a Kudarah Thila.

Una volta che io e il mio amico ci siamo saziati di dentici, ci dirigiamo verso un grande strapiombo

drappeggiato con coralli e ventagli rosa e rossi e schizzi di corallo giallo a margherita.

Sotto la sporgenza si nascondono pesci soldato, pesci scoiattolo, pesci angelo regali e una coppia di falsi pesci farfalla furcula (sì, dovevo assolutamente cercare quella specie).

Non lontano, un merluzzo fiorito mi guarda dalla sua tana. Sto per azzardare una foto quando l'aquila di mare residente attira la mia attenzione.

Lo seguiamo fino a 30 metri e in lontananza avvistiamo uno squalo pinna bianca e un grande barracuda. Dopo pochi minuti risaliamo il pendio per crogiolarci nella moltitudine di gorgonie che ricoprono la barriera corallina.

La corrente non è forte, quindi riusciamo ad attraversare gli 80 metri del reef in una sola immersione. Anche senza lo snapper, è un sito speciale, forse anche la mia immersione preferita del viaggio.

Vilamendhoo Thila (Atollo di S Ari)

Durante la nostra ultima immersione di un giorno intero ci dirigiamo verso

un grande pinnacolo proprio nel mezzo del canale. Sto pensando "ooh, attuale!", ma cosa

Avrei dovuto pensare "ooh, pesce pipistrello!", perché galleggiamo sul percorso di un'enorme scuola.

La visibilità è di soli 10-15 metri, ma sono amichevoli e ci restano vicini per 10 minuti. Proseguendo esploriamo il resto della barriera corallina, con ventagli rosa, pesci leone, pesci soldato e pesci balestra blu ovunque. Una pinna bianca sfreccia lungo il muro, seguita un attimo dopo da una pinna nera.

Ci fermiamo e aspettiamo, e una giovane tartaruga passa e atterra su una sporgenza a lato del muro.

Trascorriamo il resto dell'immersione a 12 metri indietro con il pesce pipistrello, a bocca aperta mentre i pesci più puliti foraggiano tra le loro squame.

Bathala Thila (Atollo N di Ari)

La nostra ultima "preferita" è l'immersione 20, e le guide trasudano impazienza mentre scendiamo in cima alla montagna sottomarina e ci imbattiamo in un banco di pesci balestra blu. I ventagli ricoprono quasi ogni sporgenza e banchi di pesci bandiera nuotano intorno a noi.

La visibilità è ottima a 20-25 metri, ci aggrappiamo alla parete e osserviamo gli squali che cacciano nel blu. I grandi squali grigi del reef si mescolano con i più piccoli squali pinna bianca.

Nel frattempo, la nostra guida Marilen ci saluta e con riluttanza lasciamo lo spettacolo degli squali e ci dirigiamo verso... un gigantesco pesce rana blu! È proprio un campione. Costeggiando la barriera corallina alla nostra sinistra, oltrepassiamo banchi di corallo nero, pennacchi di anthias rosa e arancioni e un labro napoleone.

Quando il Direttore della Crociera annuncia alla fine del viaggio “questo è il tempo peggiore che abbiamo avuto in tutta la stagione”, mi fa sorridere. Non pensavo che fosse così grave.

Certo, all'inizio c'era un po' di tempesta per un paio di giorni, e il mare mosso a volte rendeva difficile salire la scala e salire sul dhoni, ma se queste sono le tue peggiori Maldive, non vedo l'ora di tornare e vivere il meglio .

La maggior parte delle immersioni sono in corrente e alcuni siti sono avanzati, ma questo viaggio è adatto anche ai subacquei meno esperti. A tutte le coppie di sub viene rilasciato un SMB da rilasciare alla sosta di sicurezza. Il dhoni poi resta sospeso nelle vicinanze fino a quando non emergi.

Ai subacquei vengono forniti gli ami attuali per osservare l'azione degli squali durante le immersioni in parete.

Generalmente è illegale immergersi a profondità superiori a 30 metri. Questa regola è rilassata sulle crociere subacquee, ma non c'è molto altro da vedere sotto i 30 metri, e la profondità massima in cui siamo andati è stata di 32 metri.

Il viaggio è stato un'istantanea delle 35,000 miglia quadrate che compongono la nazione sovrana delle Maldive, ma è davvero speciale come promettono quelle fastidiose pubblicità online.

FATTO

COME ARRIVARE> Voli dal Regno Unito a Malé.

IMMERSIONI E ALLOGGIO> Aggressore delle Maldive II, aggressor.com/maldives

1218 scheda informativa sull'aggressore delle Maldive

QUANDO ANDIAMO> Tutto l'anno, ma da gennaio ad aprile offre eccellenti condizioni del mare e buona visibilità. La temperatura dell'acqua è stata in media di 28°C durante il viaggio – “fredda” secondo Marilen. 3 mm muta raccomandato.

I SOLDI> Rufiyaa maldiviana o dollari statunitensi.

PREZZI> Voli Emirates di andata e ritorno dal Regno Unito a partire da £ 724. I viaggi di sette e dieci giorni alle Maldive Aggressor II partono da $ 10, inclusi tutti i pasti, vino e birra.

Informazioni sui VISITATORI> visitmaldives.com

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