SUBACQUEO DEL MAR ROSSO
Tropico del Cancro
Dopo aver lavorato in Egitto nei primi giorni delle immersioni lì, com’è tornare indietro? Il Sud cattura ancora lo spirito di frontiera e la qualità delle immersioni riscontrabili nel Nord negli anni ’1980? DAVID C WRIGHT trascorre un mese vagamente pianificato per scoprirlo; foto subacquee di JULIETTE CLARO
Isola di Zabargad.
È apparso in DIVER novembre 2018
IL MARINO ROSSO HA PIÙ DI 1200 pesci e 300 specie di coralli. Il rinomato Triangolo dei Coralli nell'Oceano Pacifico vanta 2228 pesci e 605 coralli. Ho menzionato questo paragone con il fotografo subacqueo David Doubilet del National Geographic.
"Il Triangolo dei Coralli è come immergersi in una foresta pluviale con ettari di specie diverse", ha risposto. “Il Mar Rosso è come fare una passeggiata in un giardino di campagna inglese: un po’ di questo e un po’ di quello.”
Penso sempre che questa risposta riassuma perfettamente il Mar Rosso. Con la varietà di barriere coralline e isole che si trovano a cavallo del Tropico del Cancro nel sud dell'Egitto, dovresti sempre aspettarti l'inaspettato.
Negli anni '1980 ero comproprietario di uno dei pochi centri immersioni a Sharm, quindi è naturale che mi rimpianga un po' i vecchi tempi: lo spirito avventuroso, gli equipaggi disperati delle immersioni, i beduini gentili e rilassati, i vasti paesaggi desertici egiziani vuoti, siti di immersione poco affollati e relitti incontaminati.
IL SINAI IN QUEI GIORNI era una zona militare che fungeva da barriera tra l'Egitto continentale e Israele dopo la Guerra dei Sei Giorni, ed è stata restituita agli egiziani dopo l'accordo di Camp David del 1981.
Con un clima eccellente tutto l'anno, è diventata una sorta di calamita per avventurieri, amanti delle immersioni, edonisti della spiaggia e hippy.
Allora dove puoi trovare l'equivalente in questi giorni? Questo aprile ho preso un volo Thomas Cook di sola andata per Marsa Alam, sperando che nell'arco di un paio di mesi potessi scoprire le stesse qualità che Sharm e il Sinai offrivano tanti anni fa, conservate nel profondo sud dell'Egitto verso il confine con il Sudan.
Non ho prenotato in anticipo, ho solo preparato un'immersione da 30 kg.Bags e fotocamera.
Supponevo che Zabargad e Rocky Island fossero ancora lì, sul Tropico del Cancro a 23°N, 35°E. Avevo visitato queste isole innumerevoli volte durante i nostri charter con Colona 2 e Colona IV negli anni '1980 e '90, godendomi le pareti vertiginose, i banchi di squali martello, i curiosi pinna argentata e le barriere coralline grigie setose, a volte aggressive e gli affascinanti pinna bianca oceanici.
La luce del sole che metteva in risalto i colori dei coralli incontaminati, comprese le enormi foreste di gorgonie, e i turchesi e i blu mozzafiato della laguna dell'isola di Zabargad, avevano fatto impazzire ogni credenza.
Queste barriere coralline sarebbero state protette dalla loro lontananza?
HO INIZIATO IL MIO VIAGGIO presso la nuova laguna artificiale del porto turistico di Port Ghalib, a sud dell’aeroporto internazionale di Marsa Alam.
Non era troppo occupato, ma abbastanza occupato per vacanza-creatori felici di sfuggire alla persistente tristezza invernale dell'Europa.
Ho fatto il check-in al Marina Lodge Hotel, dove ha sede l'Emperor Divers, la sua flotta di barche giornaliere ormeggiate sul molo direttamente di fronte all'hotel. Si tratta di un'operazione professionale che visita siti locali ma abbastanza indifferenti sulla barriera corallina accanto alla costa e al banco della barriera corallina costiera, particolarmente indicata per i subacquei in formazione e, se sei fortunato, potresti imbatterti in un dugongo che pascola tra le alghe, o vedere l'enorme verde tartarughe a Marsa Mubarak o Ras Shona.
A Ras El Torfa, ho avuto anche sei delfini tursiopi che nuotavano velocemente dietro di me, quasi a portata di mano, con gli occhi fissati su qualche missione lungo la costa.
Che bentornato nel Mar Rosso, ho pensato: aspettati l'inaspettato!
Il direttore generale Luke Atkinson mi ha parlato dell'itinerario di crociere subacquee "Deep South" dell'Emperor alle barriere coralline di St John, con visite occasionali a Zabargad e Rocky Island, quindi questo è diventato il mio piano di riserva, nel caso in cui tutto il resto fallisse a sud.
Nel frattempo mi suggerì di dirigermi circa 100 miglia a sud verso Hamata. Sembrava il mio tipo di posto tranquillo, lontano dalle folle esasperanti della riviera, con solo pochi resort, focalizzati sui sub e sullo snorkeling, e gite di un giorno al vasto complesso della barriera corallina di Fury Shoal.
Poi mi sono imbattuto in Christof Clausen dell'Orca Dive Club, che mi ha detto che stava andando al suo centro immersioni al Wadi Lahmy Azur Resort ad Hamata. Ha detto che potevo chiedere un passaggio e dare un'occhiata.
Partiremo la mattina successiva, verso sud lungo la costa con il suo caleidoscopio di colori del deserto e della barriera corallina, sulla strada per Port Bernice e il confine con il Sudan.
Christof ha condiviso la storia dello sviluppo dell'area lungo il percorso e ha fatto una sosta all'ingresso dell'enorme Parco Nazionale Wadi el Gemal.
L'ultima volta che avevo percorso questa strada era stato intorno al 1990, quando non c'erano né aeroporti né alberghi, solo qualche capanna beduina sulla spiaggia e mangrovie sparse. Superammo una serie di alberghi incompiuti, in attesa della prossima tranche di contanti nel caso in cui ci fosse una ripresa dell'economia egiziana.
Nel giro di poche settimane si sarebbero svolte le elezioni e ovunque c’erano immagini giganti del presidente Sisi.
Christof sembrava ottimista riguardo al futuro dell’Egitto e sentiva che le cose stavano finalmente cominciando a migliorare per i suoi 100 milioni di abitanti. Ce n'erano solo 65 milioni quando lavoravo lì, solo una generazione fa!
ABBIAMO PASSATO IL PORTO DI HAMATA con la sua manciata di barche ed è entrato nel resort a 4 stelle, che sembrava piacevolmente vuoto (dal punto di vista dell'ospite).
C'era un breve molo attraverso il tavolo della barriera corallina direttamente di fronte al centro immersioni che permetteva agli snorkelisti e a tutti i livelli di immersione di visitare la barriera corallina, dove mi è stato detto che i nudibranchi ballerini spagnoli venivano spesso avvistati.
Ci siamo saltati dentro quel pomeriggio e c'era molto di cui divertirsi. Era una classica scena del Mar Rosso, con l'oceano proprio a portata di mano e senza problemi per raggiungere la barriera corallina. Giunta la sera, l'hotel si riempì improvvisamente e alle famiglie, prevalentemente tedesche, fu servita un'eccellente selezione di piatti gustosi.
L'Orca Dive Club, rilassato e amichevole, gestito da Alaa con gli istruttori subacquei Hazem e Gondel, è stato una base ideale. Per le due settimane successive ho fatto gite giornaliere a Fury Shoal, con la sua scelta di 35 barriere coralline e isole. Vicino alla costa e a breve distanza dal porto di Hamata si trovano le Isole Siyul, un ammasso perfetto di isole coralline sabbiose. Lo sfondo della catena montuosa costiera e dei tramonti occidentali ha reso le soste fotogeniche tra le immersioni.
Sha'ab Sataya o Dolphin Reef, con il suo branco residente di delfini stenella, è l'immersione da non perdere sulla barriera corallina esterna orientale, dove abbiamo visto regolarmente circa 50 delfini e talvolta molti di più. È stata una corsa popolare, ma ti è permesso solo nuotare e fare snorkeling con loro e giustamente non toccarli.
Nuotavano metodicamente in circoli nella sicurezza della laguna interna, dormendo tranquillamente e riposandosi dalle loro scappatelle di caccia in acque libere e di alimentazione.
Le barriere coralline di Sha’ab Malahi, Abu Galawa e Claudio offrivano enormi formazioni di coralli duri simili a templi, in condizioni superbe, con enormi grotte e passaggi nuotati che offrivano un’eccellente varietà ed eccitazione.
Infine, Sha'ab Maksur, il reef più orientale, ha offerto scorci di pesci pelagici: tonni, reef grigi e squali pinna bianca residenti e una manta. I coralli molli erano prolifici sulle due colonne verticali dell'altopiano meridionale, rendendolo diverso dalle altre strutture di coralli duri delle barriere coralline di Fury Shoal.
PER I NON SUBACQUEI e qualcosa di un po' diverso a terra, puoi andare al più grande mercato di cammelli del Nord Africa. È una gita di un giorno da Hamata fino a Shalateen, nel triangolo Halayeb tra Egitto e Sudan. Troverai un mix tribale di beduini nomadi locali, discendenti degli antichi nubiani e persino alcuni rasta dall'Etiopia, che acquistano e vendono cammelli e spezie, una vera esperienza nel deserto.
Il porto di Bernice, 30 miglia più a sud di Hamata, purtroppo al momento è chiuso ai turisti, anche se si prevede di convertire l'aeroporto militare in uno civile.
La costruzione, secondo quanto riferito, prometterebbe l’apertura della regione di Ras Banas e del Parco Nazionale dell’Elba, una prospettiva entusiasmante per i subacquei, rendendo le barriere coralline di St John accessibili in barca.
Ai turisti potrebbe anche essere consentito di percorrere le 220 miglia direttamente a ovest verso Assuan e l’Alto Egitto.
Hamata, il resort e il centro immersioni, con 10-20 sub al giorno, non hanno deluso e mi hanno ricordato Sharm e la vicina Na'ama Bay negli anni '1980. Per me, è l'immersione giornaliera di migliore qualità nella barriera corallina relativamente vicino al Regno Unito.
Ma Zabargad, Rocky Island e St John's chiamavano, quindi sono tornato a Port Ghalib solo per dirigermi nuovamente a sud con l'Emperor. Ero scettico, tuttavia. Non ero mai stato su una crociera con ben 26 subacquei prima!
Ai vecchi tempi ne ospitavamo da sei a dieci, quindi questa sarebbe stata una nuova esperienza.
L'Emperor Elite si è rivelato un kit serio. Con i suoi 38 metri, era grande e spaziosa, con quattro ponti in cui perdersi e un ampio salone e sala da pranzo, comode cabine con bagno privato, un'eccellente disposizione del ponte per le immersioni, piattaforma di poppa e due gommoni per trascinarti dentro e fuori dall'acqua. .
L'equipaggio di 10 persone si è impegnato senza sforzo per tutta la settimana, ormeggiando in sicurezza e servendo cibo delizioso sotto la direzione tranquilla dell'esperto Capitano Mohammed.
Una delle grandi qualità di essere un subacqueo single è che puoi fare molto rapidamente amicizia con altri subacquei da tutto il mondo. I briefing erano tenuti dai divemaster Hany e Amr, e quelli di Hany erano praticamente i migliori che avessi mai sentito. Qualcuno era sempre al comando, aiutando tutti a ottenere il meglio da ogni immersione, sia che volessero seguire una guida o fare le proprie cose in coppia.
DOPO IL CASUAL immersione di check-out ad Abu Dabab, abbiamo navigato durante la notte verso il sistema di St John formato da circa una dozzina di barriere coralline e secche. Nel corso di due charter settimanali, abbiamo fatto immersioni a Habili Ali, Gota Soraya, Dangerous, Gota Kebir, Umm Aruk, Abu Basala, Paradise e St John's Caves. Erano tutti di prima classe e diversificati, compresi tavoli di barriera corallina e pareti verticali, con altipiani sabbiosi solitamente con più enormi pilastri di corallo verticali e coralli tavola.
Dove la corrente colpiva la barriera corallina, c'era anche la possibilità di vedere grandi cose: mante, pinna bianca oceanica, barriera corallina grigia e squali pinna bianca residenti, barracuda in branco, tonni, dentici e carangidi.
I coralli molli pendevano luminosi e belli dalle pareti di corallo duro, e non potevi evitare quel marchio distintivo del Mar Rosso, lo strato ronzante di anthias rosso vivo, milioni di loro.
Gli altipiani erano pieni di razze a macchie blu, scorfani, murene, pesci leone, pesci pagliaccio e anemoni, pesci balestra Picasso, sweetlips e pesci bandiera.
La Grotta di San Giovanni era una bellezza! Guidati in fila indiana, osservando il nostro galleggiamento e fini, siamo immersi in un'immersione di 60 minuti ammirati dal labirinto che si snodava attraverso la tavola della barriera corallina fino alla laguna e ritorno.
Pesci vetro, spazzini e piccoli rami di corallo duro e coralli a coppa squisitamente colorati riempivano gli angoli profondi e i tetti delle caverne.
Era il momento di Zabargad e Rocky Island, la mia missione definitiva, a 20 miglia dal confine con il Sudan e praticamente sul Tropico del Cancro.
Ci siamo immersi prima a Rocky Island, con le sue enormi mura simili a cattedrali, la luce straordinaria e le acque cristalline.
Un branco di circa 50 delfini ci ha accolto mentre ormeggiavamo. Abbiamo preso il gommone prima di colazione fino alla punta nord e siamo scesi a 40 metri con una visibilità a tutto tondo superba.
È stata un'esperienza subacquea decisamente fantastica, con galleggiamento neutro, anche se questa volta niente squali martello, solo scorci di squali grigi del reef.
Siamo tornati alla deriva verso la barca nella corrente, attraversando enormi gorgonie e coralli neri e frusta, con un'abbondanza di coralli molli sani e vita marina. È stato meraviglioso essere tornato.
Dopo una seconda immersione ci siamo diretti a Zabargad, simile per dimensioni all’isola di Tiran, a nord, ma molto più remota e meno visitata. Era presente solo un'altra barca.
Un'eccellente immersione in corrente verso la punta orientale ha rivelato bellissimi coralli tavola nelle acque basse. Razze a macchie blu e murene sembravano ricoprire la barriera corallina.
Finalmente è arrivato il momento di dirigersi a nord. Passando vicino alla punta di Ras Banas, potremmo vedere le postazioni militari e gli accampamenti beduini sparsi lungo la penisola. Ci siamo tuffati di nuovo attraverso Fury Shoal, poi abbiamo navigato durante la notte fino a Elphinstone Reef, che avevo visitato l'ultima volta circa 20 anni prima.
Elphinstone è diventata molto apprezzata dai subacquei, con il suo pinna bianca oceanica e altri avvistamenti di grandi squali e la splendida barriera corallina. Sono rimasto colpito dal numero di barche giornaliere ormeggiate sulla barriera corallina, persino RIBS dei centri di immersione locali, che sicuramente deve essere un viaggio estenuante e accidentato da sopportare per i subacquei. Le PMI sono essenziali.
Nonostante ciò, Elphinstone ha fatto la sua magia e ha offerto due eccellenti immersioni lungo gli altipiani nord e sud, alla deriva lungo la parete orientale illuminata dal sole. Ancora una volta, abbiamo intravisto solo squali, anche se verso la fine, a bassa quota, un solitario pinna bianca oceanico cerchiava nel blu.
Tornati a bordo, i nuovi subacquei, alcuni con GoPro, hanno confrontato con entusiasmo il loro primo incontro ravvicinato con un vero squalo, ridendo di come fossero scesi a 50 bar e cercando di tornare a bordo mentre girava sempre più vicino, e si erano resi conto che erano nella zona di caccia di un grande predatore! Hany e Amr, ovviamente, li avevano riportati in salvo.
SQUALI IN ACQUE APERTE richiedono totale rispetto e in passato ho visto 4 milioni di squali tigre al largo di Elphinstone. Soprattutto gli snorkelisti e i nuotatori devono essere consapevoli: all'inizio di quest'anno, vicino a Marsa Alam, un nuotatore è stato morso ed è morto vicino a un molo della spiaggia. Tali attacchi sono estremamente rari, ma è sensato non nuotare mai da soli in queste acque, all’alba o al tramonto.
Credo che nel sud dell’Egitto, come in tante altre parti del mondo, le barriere coralline in acque libere siano sovrasfruttate, esaurendo gli stock, interrompendo la catena alimentare e costringendo i predatori pelagici ad avvicinarsi alla riva per cacciare.
A mio avviso, un piano di gestione della pesca aiuterebbe a proteggere le barriere coralline e l’ecosistema e ridurrebbe le possibilità che tali attacchi si verifichino in futuro.
Tuttavia, il fatto di vedere gli squali era un buon segno!
La nostra immersione rilassante è avvenuta nell'ambiente tranquillo di Marsa Shouna. Ci siamo tuffati prima che arrivassero le barche giornaliere e tra le alghe abbiamo incontrato un dugongo che sgranocchiava, ignaro della nostra presenza e permettendo a tutti di scattare foto - a rispettosa distanza, ovviamente!
Sono creature bizzarre. Ci siamo imbattuti anche in una mezza dozzina di enormi tartarughe verdi, rendendo questa un'ultima immersione straordinaria.
Marsa Alam è a sole cinque ore e mezza di volo economico – molto più economico da raggiungere rispetto ad alcune di quelle destinazioni del Triangolo del Corallo che ho menzionato prima.
E se l’aeroporto di Port Bernice aprirà presto, le spettacolari barriere coralline e le isole intorno al Tropico del Cancro, incontaminate e avventurose come ricordo, saranno ancora più facilmente raggiungibili.
FATTO
COME ARRIVARE> Vola dal Regno Unito a Marsa Alam.
DIVING & ALLOGGI> Orca Dive Club, orca-diveclubs.com al Wadi Lahmy Azur Resort, azur.travel. Imperatore Divers, Emperordivers.com al Marina Lodge, portghalib.com
QUANDO ANDIAMO> Le località sono aperte tutto l'anno, ma l'estate è molto calda, quindi la primavera, l'autunno e l'inverno sono forse i periodi migliori per visitarli.
I SOLDI> Sterlina egiziana.
PREZZI> Voli andata e ritorno da £ 220. Lahmy Azur Resort da 50 euro in pensione completa per camera per notte (in doppia condivisione). Immersioni dalla barca Orca a partire da 30 euro. Emperor Elite da £ 750 a persona per una settimana sull'itinerario Deep South e St John. Marina Lodge Hotel da £60 pensione completa per camera per notte (due in condivisione)..
Informazioni sui VISITATORI> egitto.travel
