MAX EATON si ritrova su un'isola eco-resort particolarmente priva della promessa pelagica per cui le Maldive sono famose - ed è sorpreso di scoprire quanto gli piaccia
“SONO VENUTI E HANNO PRESO TUTTO”. È noto che i subacquei usano iperboli – così grandi, così profonde, così tante – quindi avrei preso la cosa con un certo scetticismo.
"Questo è stato l'ultimo posto alle Maldive ad essere adeguatamente sorvegliato per la pesca straniera illegale", ha continuato la mia guida subacquea. "Tutti gli squali e le razze sono stati catturati, ma ora stanno tornando, i giovani squali e le mante."
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Dopo diverse immersioni nel mio viaggio, sembrava che la sua spiegazione si stesse sommando. Quando i subacquei parlano delle Maldive, spesso si riferiscono all'emozione di incontri ravvicinati con pelagici di grandi dimensioni. Allora come ero finito in uno dei pochi posti che sembrava non averne?
Il Barefoot Eco Hotel si trova sull'isola di Hanimaadho nell'atollo di Haa Dhaalu nell'estremo nord, appena sotto il canale di otto gradi che separa le Maldive e le isole Lakshadweep dell'India.
Progettato attorno a una longhouse balinese, l'hotel si inserisce con simpatia nel paesaggio.
Ha anche un numero impressionante di aspetti ecologici, tra cui la produzione di energia tramite pannelli solari, un centro di conservazione e l'imbottigliamento della propria acqua (in bottiglie di vetro riutilizzabili). Il piccolo centro immersioni effettua fino a tre immersioni al giorno e tutti i siti sono raggiungibili in un'ora di dhoni.
Non è un resort dalle bolle dorate ma è situato su una “isola locale”, una differenziazione piuttosto surreale da fare quando si viaggia in un altro paese.
Con una città, una scuola e una pista di atterraggio, Hanimaadho offre un piccolo ma intrigante spaccato della vita dell'isola maldiviana.
Una conseguenza di ciò è che l'alcol è vietato sull'isola, quindi gli importanti rinfreschi après-dive vengono serviti in un bar-barca a cinque minuti di taxi acqueo gratuito.
Le nostre prime immersioni sono state entrambe intorno a Baarah, una barriera corallina circostante
una piccola isola. Quando siamo arrivati, la nostra guida Paolo è entrata velocemente in acqua, controllando la corrente e segnalando che andava nella direzione opposta alla normale.
Mentre entravamo e scendevamo, divenne presto chiaro che la visibilità non era eccezionale, a circa 10 metri, il cielo coperto e l'acqua densa di sostanze nutritive che assorbivano tutti i colori della barriera corallina sottostante.
Fermandomi appena sopra la barriera corallina per trasmettere i segnali obbligatori al gruppo, ho colto l'occasione per aprire le mie braccia stroboscopiche. Come spesso accade, sono stato l'ultimo a rendermi conto che ora avevamo guadagnato un membro in più: una tartaruga embricata sedeva con nonchalance su uno sperone roccioso, osservando l'inizio formale della nostra immersione.
Furono forse solo due minuti che ci stringemmo attorno per indagare, e presto la tartaruga decise che ne aveva abbastanza e si allontanò.
La leggera corrente ci ha dato lo slancio per continuare l'immersione. Mentre passavamo oltre la barriera corallina, banchi di dentici si mescolavano a pesci chirurgo intenti nella loro routine mattutina. Sotto, un raggio marmorizzato andava alla deriva lungo il punto in cui la barriera corallina incontrava il fondo sabbioso a 30 metri.
IL GIORNO SUCCESSIVO Il naufragio di Filladhoo era una proposta completamente diversa. Il cielo era sereno e quando Paolo risalì a bordo dopo aver controllato la corrente la corrente procedeva nella direzione prevista, e dalla superficie si vedeva che la visibilità era ottima. Ci aspettavamo un'immersione fantastica.
Il relitto è stato parzialmente assorbito dalla barriera corallina ma funge da perfetto nascondiglio per tutti i tipi di vita marina. Dentici, carangidi e pesci pappagallo si riuniscono e offuscano il relitto. Proprio come una dimora umana consolidata, il relitto sembrava vissuto.
Il vero nome della nave era Captain Pentails e nella sua vita a galla era una nave da carico da 3000 tonnellate prima di affondare nel 1963.
La prua è quasi scomparsa, schiacciata dalle successive tempeste, ma la poppa è ancora intatta e si solleva dal fondo, lasciando affiorare dalla superficie i resti dei fumaioli.
Al riparo dalla corrente, abbiamo potuto facilmente nuotare intorno alla poppa, ispezionando i resti di un'elica che sporgeva dallo scafo.
Rispetto a molte zone delle Maldive, le correnti intorno a Hanimaadho erano generalmente deboli, quindi non abbiamo avuto bisogno di ami, ma tutte le nostre immersioni sono state comunque condotte in corrente.
La mia compagna appena qualificata ha trovato l'immersione facile e significativamente più gratificante di quanto non fosse stata nel lago invernale del Regno Unito dove si era allenata diverse settimane prima….
La mattina dopo eravamo seduti sul castello di prua del dhoni mentre Paolo ci informava sull'immersione successiva. Finey Thila, ne era sicuro, era il miglior sito della zona: una barriera corallina rialzata ricoperta di coralli molli. Sarebbe però più difficile da trovare.
In vista di una piccola isola ma senza segnali visivi o mezzi di trasporto da cui scappare, faremmo affidamento sul know-how del nostro skipper maldiviano e su un GPS portatile.
Mentre le immersioni fino a quel momento erano state in gran parte su scogliere rocciose, questo sito era ricoperto di coralli molli in tonalità pastello di rosa, viola e giallo.
Seguendo la parete della barriera corallina, ci siamo insinuati negli strapiombi per trovare banchi di spazzini gialli e occasionali pesci leone ozianti.
I coralli molli brulicavano di anthias, e vaste zone della barriera corallina erano ricoperte di anemoni, con i loro vivaci occupanti che difendevano valorosamente le loro zone. La visibilità era ancora una volta limitata, ma nel blu si potevano avvistare occasionalmente visitatori più grandi: tonni dente di cane e barracuda.
IMMERSIONI IN ALTRI SITI, Filladhoo Thila, Alidhoo Caves, Coral Garden e Hondaafushi Faru, erano correnti meravigliosamente semplici e gentili che ci spingevano lungo pareti coralline piene di vita e attività.
La nostra ultima immersione è stata un ritorno a Baraah. Uno dei piaceri dell'immersione è il fatto che le variazioni delle condizioni possono alterare drasticamente l'atmosfera e la sensazione di un'immersione.
Dove prima era stato cupo e minaccioso, ora era luminoso, chiaro ed energico mentre le condizioni eccellenti nel cielo e nel mare erano allineate.
Mentre andavamo alla deriva lungo la barriera corallina, ho avvistato una tartaruga nuovamente appollaiata su uno sperone roccioso e mi sono diretto verso di essa con la macchina fotografica pronta. Facendo un gioco fotografico familiare, ho gradualmente portato la mia macchina fotografica in avanti, incerto se scattare la foto o provare ad avvicinarmi un po' di più.
L'avevo spaventato! Dopo un elegante dietrofront la tartaruga si è allontanata, ma poi ci ha seguito, tenendoci approssimativamente al passo per il resto dell'immersione.
Fermandomi sopra la barriera corallina per la sosta di sicurezza, ho avvistato un giovane squalo pinna bianca del reef che sfrecciava via. Nella mia mente questo mi ha aiutato a sostenere ciò che mi era stato detto; gli squali si stavano riprendendo, anche se solo sotto forma di giovani residenti.
I subacquei sarebbero sempre stati i primi a rendersi conto dell’enorme problema dell’inquinamento da plastica nell’oceano, ed è stato piacevole vedere gli sforzi compiuti dal resort per combatterlo.
Questa questione è particolarmente importante in una nazione insulare dove lo smaltimento dei rifiuti rappresenta una sfida enorme; il punto più alto delle Maldive è presumibilmente la sommità di una discarica.
Non credo di aver visto una bottiglia di plastica monouso durante il nostro soggiorno al Barefoot Eco Hotel. Acqua naturale e frizzante gratuita veniva fornita in quelle bottiglie di vetro riutilizzabili e l'hotel aveva contenitori per il riciclaggio ovunque.
Ha costituito un esempio degno di nota e, a prima vista, l’etichetta ecologica è stata ben meritata.
Il resort è sobrio, rilassato e sembra avere un impatto ambientale minimo. L'assenza di ristoranti sottomarini, gli infiniti moli dei bungalow sull'acqua e l'artificio di alcuni resort delle Maldive ne aumentano il fascino.
Questo si riflette sott'acqua. Lo sfarzo e il fascino dei grandi pelagici potrebbero mancare, ma sono compensati da immersioni facili e da un'atmosfera memorabilmente rilassata.
FATTO
COME ARRIVARE > Max è volato a Malé via Doha con Qatar Airways e ha preso un volo interno di 45 minuti per Hanimaadho con Maldivian Airways.
IMMERSIONI E ALLOGGIO > Barefoot Eco Hotel, Hanimaadho, thebarefoot.com
QUANDO ANDIAMO > Tutto l'anno.
MONETE > L'hotel opera in dollari USA ma accetta euro.
PREZZI > Una settimana in pensione completa compresi voli e trasferimenti costa £ 1950 Viaggio subacqueo, scubatravel.com. Non è possibile prenotare in anticipo le immersioni presso il resort, ma si paga 60 USD per immersione e il nitrox è gratuito.
INFORMAZIONI PER I VISITATORI > visitmaldives.com
