Immersioni al limite

Ultimo aggiornamento il 14 giugno 2022 a cura di Divernet

ARCHIVIO – ESTREMO ORIENTE

Sipadan ha una reputazione mondiale per le sue immersioni, e le sfide che comporta immergersi lì naturalmente lo rendono molto più allettante, ma quando sono iniziate le esplosioni sottomarine JO CAIRD ha iniziato a chiedersi in cosa si fosse cacciata. 

UN SUONO COME NIENTE Non ne ho mai sentito parlare prima e mi strappa violentemente dalle mie fantasticherie sulla caccia alle macro. Alzo lo sguardo dal fondo del mare per incrociare lo sguardo del mio amico, che è stato disturbato mentre allineava uno scatto di un nudibranco Pikachu quasi trasparente e difficile da individuare. Chiaramente non ha nemmeno idea di cosa sia appena successo.
Guardo la nostra guida, ma sembra tranquilla quindi, un po' scossa, torno alla mia caccia.
Mi trovo sulla barriera corallina di Kapalai, a un breve tragitto in barca da dove risiedo, nella vicina isola di Mabul, al largo della costa nord-orientale del Borneo.
Sono in zona per vedere se le immersioni a Sipadan, l'altra isola di questo gruppo, sono fenomenali come si dice, ma la macro magia di Mabul e Kapalai è un bel vantaggio.
Pochi minuti dopo sono nuovamente disturbato, e poi ancora da colpi che scuotono le ossa che ora presumo debbano segnalare qualche evento catastrofico in superficie a circa 18 metri sopra la mia testa.
È solo quando siamo di nuovo sulla barca – una barca che temevo sinceramente potesse essere stata presa dai pirati – che scopro la verità.
Non si tratta di pirati – un sollievo, visti gli avvertimenti dell'FCO contro tutti i viaggi tranne quelli essenziali in questa parte della Malesia – ma di pesca illegale.
Ci ricorda che anche qui, una delle migliori destinazioni subacquee del mondo e un luogo in gran parte dipendente dal turismo subacqueo per la sua sopravvivenza, la lotta per proteggere l'ambiente marino è lungi dall'essere finita.
Nonostante le interruzioni sconvolgenti, Kapalai offre un'esperienza macro straordinariamente ricca.
I coralli piuma fioriscono sui resti di piccole imbarcazioni e capanne che ricoprono il fondale marino, mentre dozzine di nudibranchi si fanno strada intorno al luogo.
Ci sono anche delizie più rare, tra cui un minuscolo pesce rana rosso, così sapientemente mimetizzato contro una spugna e così amorfo nella forma che è solo quando spalanca la bocca che riesco davvero a capire come sia.
Un tempo si poteva soggiornare a Sipadan stessa, ma nel 2004 il governo malese è intervenuto per proteggere la vita marina e ha ordinato la chiusura di tutti i resort sulla piccola isola.
È stato introdotto un sistema di permessi per limitare il numero di subacquei, assegnando a ciascuno una quota giornaliera ai resort vicini.
Il modo in cui funziona con i nostri ospiti, Borneo Divers, è che una prenotazione di quattro notti ti garantisce un giorno intero di immersioni a Sipadan.
Ma se il resort non è pieno probabilmente avrai più possibilità di immergerti lì, con il programma del giorno successivo pubblicato sui tabelloni al molo e nella sala da pranzo la sera prima.
Nei giorni non a Sipadan ti immergerai in siti al largo di Mabul o Kapalai e avrai accesso all'eccellente barriera corallina per immersioni al tramonto e notturne.
La mia prima visita a Sipadan – la prima di tre in questo viaggio di otto notti – avrà luogo il secondo giorno. Il tragitto accidentato e nuvoloso dura circa 40 minuti e ci sono già un paio di barche per immersioni provenienti da altri resort ormeggiate al largo della spiaggia di sabbia bianca dell'isola quando arriviamo per registrarci al piccolo ufficio sul molo.

IL SISTEMA DEI PERMESSI è rigorosamente applicato, ma la dozzina di soldati che circondano questo idilliaco posto di guardia sono qui per proteggere i subacquei, piuttosto che la barriera corallina. Ventuno persone furono rapite a Sipadan da terroristi islamici filippini nel 2000, e da allora si sono verificati numerosi rapimenti su scala minore su altre isole.
Di conseguenza, qui la sicurezza è presa molto sul serio, non solo a Sipadan ma nel resto dell'area, dove vedrai una forte presenza militare e di polizia.
Prima del mio arrivo, temevo che tutto questo avrebbe creato un'atmosfera opprimente, ma in realtà è sorprendentemente rilassata.
Non fraintendermi: non è esattamente rilassante essere circondato da soldati armati mentre cerchi di rilassarti tra un'immersione e l'altra, ma in nessun momento (a parte quando sento le esplosioni per la prima volta) mi sento come se Sono in pericolo e l'umore non è mai minaccioso.
L'allestimento a Sipadan è molto semplice - aree picnic coperte dove ogni resort ha un tavolo per i propri ospiti, oltre a servizi igienici, docce e una manciata di lettini in legno - ma i dintorni sono innegabilmente belli e le immersioni, ovviamente ne vale la pena.

SIPADAN È DELLA MALESIA unica isola oceanica, situata sulla cima di un vulcano spento che si erge a 600 metri direttamente dal fondale marino. Tecnicamente ci sono 12 siti di immersione da esplorare, ma c'è poco da distinguere tra la maggior parte di essi, dato che la topografia della barriera corallina che circonda l'isola non varia molto man mano che scende in profondità.
Questo non vuol dire che questi siti non siano spettacolari, solo che se ti immergi, ad esempio, Staghorn Crest e Hang Garden, non c'è bisogno di affrettarsi a visitare il sito che li collega, Lobster Lair.
Puoi avere un'idea reale della topografia a Drop Off, il sito più vicino all'isola.
Alza lo sguardo dalla bella zona poco profonda del giardino di corallo e vedi le palme che ondeggiano nella brezza. Guarda in basso oltre le forme arboree dai colori vivaci che crescono dal muro e troverai il tuo sguardo attirato nell'oscurità sottostante.
Il primo posto che mi portano dopo essere arrivato a Sipadan è Barracuda Point, uno dei preferiti dai divemaster per l'enorme varietà di vita e paesaggi marini offerti. Siamo venuti per i barracuda ma non ne troviamo, nonostante la presenza allettante di un enorme banco di jack in superficie nei pressi di dove iniziamo l'immersione.
Guardare in mezzo a loro, verso questo scintillante e vorticoso soffitto di pesci, è un'esperienza sublime. Ma c'è altro da vedere quindi, con rammarico, ho lasciato che la dolce corrente mi portasse per la sua strada.
Qui la barriera corallina degrada più dolcemente che altrove sull'isola, creando un'ampia valle a circa 20 metri di profondità che ospita dozzine di squali pinna bianca del reef. Si radunano sul fondo del mare come bande di adolescenti lunatici, nuotando via sbuffando quando qualcuno si avvicina troppo.
In questa zona veniva praticata la pesca esplosiva, quindi in alcuni punti è uno spettacolo piuttosto deprimente, ma agli squali non sembra importare e il corallo si sta gradualmente riprendendo.
Le foreste di corallo staghorn lasciano il posto a campi di corallo da tavola, intervallati da spugne di zucca dall'aspetto alieno, alcune grandi come fusti di petrolio. Mi aspetto di trovare qualcosa di spaventoso quando sbircio dentro, ma sono quasi sempre stranamente vuoti.
I colori sono tenui a questa profondità, ma la visibilità è sempre eccellente, mai inferiore a 20 metri e solitamente superiore.
Alla Turtle Cavern, nelle vicinanze, e all'Hanging Garden, dall'altra parte dell'isola, è tutta una questione di muro. Piume e coralli broccoli che pendono dalla roccia sono accarezzati da correnti così mutevoli che è impossibile pianificare in anticipo. Il segnale più comune dato dai divemaster qui è "girati", e noi lo facciamo, spesso, zigzagando verso il basso e poi verso l'alto lungo la parete.
Lungo la strada mi ritrovo estasiato dai minuscoli ecosistemi all'interno di ogni fenditura e sporgenza.
Un pesce balestra non più grande della mia unghia ronza attorno a uno shock di corallo rosso molle, mentre una coppia di scorfani si siedono amichevolmente su una sporgenza.

NON MENO AFFASCINANTE sono le buffonate delle dozzine di tartarughe verdi ed embricate che chiamano casa Sipadan. Perdo il conto del numero di volte in cui passo vicino a uno strapiombo, notando solo all'ultimo minuto il suo residente sonnecchiante e sgusciato.
Le tartarughe decollano e atterrano sulla barriera corallina come aerei in un aeroporto affollato, quasi del tutto impavide intorno ai sub, forse come risultato del programma di etichettatura implementato dal Borneo Marine Research Institute presso l'Università Malaysia Sabah e da vari resort della zona.
Ad un certo punto una tartaruga verde si stacca dalla barriera corallina esattamente nel momento in cui sto passando sopra di me. Nuoto a lungo al suo fianco, abbastanza vicino da poter vedere le bocche dei grandi cirripedi sulla sua testa e la conchiglia che ondeggia nella corrente.
Un paio di immersioni dopo, vedo di nuovo lo stesso animale, rilassato su uno strapiombo, apparentemente indisturbato dai suoi crostacei passeggeri.
Uno dei momenti più emozionanti del viaggio è la visita alla Turtle Cavern, un sito a pochi passi dalla spiaggia.
Situata a circa 18 metri di profondità, la caverna dall'ampia bocca è l'ingresso di un piccolo sistema di grotte che ospita i resti di un gran numero di tartarughe che si addormentarono lì e poi non riuscirono a trovare la via d'uscita in tempo.
Non mi è consentito andare oltre un segnale di avvertimento che galleggia sopra lo spazio dal fondo sabbioso a pochi metri di distanza, ma guardare il blu da questo punto suggestivo è un'esperienza
che mi manda un brivido lungo la schiena che non ha nulla a che vedere con il gelido termoclino che si avvicina dal basso.
Le mie tre visite a Sipadan sono meravigliose, ma sono anche intense – iniziando alle 8 del mattino, facendo quattro immersioni, arrivando al resort esausto in tempo per una doccia veloce prima di cena – quindi sono contento dei giorni più rilassati a Sipadan Anche Mabul e Kapalai.
I circa 20 siti di immersione di ogni isola sono abbastanza vicini al resort da permetterci di tornare tra un'immersione e l'altra, uscire al bar del molo, fare un tuffo in piscina o fare un pisolino nella nostra confortevole capanna sulla spiaggia semi-indipendente.

TUTTI I DIVEMASTER LO SONO amichevole ed entusiasta, ma Scott merita una menzione speciale per le sue superbe capacità di macro-avvistamento, dimostrate in modo più impressionante durante una visita a un sito di Mabul chiamato Panglima Reef alla ricerca di cavallucci marini pigmei.
Non è difficile trovare le gorgonie che i cavallucci marini chiamano casa, ma avvicinarsi abbastanza da trovare le minuscole creature stesse è un'impresa più complicata.
Pinnando forte contro una forte corrente che cerca di portarmi via lungo la parete in leggera pendenza del reef, cerco e cerco, ma non trovo nulla. Scott indica un ramo del corallo: ancora niente.
Indica con più vigore e finalmente lo vedo: un cavalluccio marino non più lungo di un ciglio, perfettamente mimetizzato contro la sua casa rosa. Un attimo dopo l'ho perso di nuovo, ed è solo quando vedo le foto del mio amico che ho un'idea precisa di ciò che ho “visto”.
A Stingray City, un altro sito di Mabul, sperimento un'altra straordinaria novità: una sgargiante seppia. L'immersione ha un inizio piuttosto monotono: è una giornata nuvolosa, quindi la barriera corallina è opaca, con pochissime creature che escono per giocare. Vedo occasionalmente la razza a macchie blu, ma sono per lo più nascoste sotto le sporgenze ai piedi della parete inclinata della barriera corallina, e non danno molto spettacolo.
Poi all'improvviso c'è un turbinio di pesci e crostacei intriganti. Il primo a uscire è un ghiozzo di fuoco, che guizza giocosamente dentro e fuori dalla sua tana, poi una canocchia, che sembra un pavone sullo sfondo noioso del fondale sabbioso. Poi, il pezzo forte, le seppie sgargianti, così strane che faccio fatica a credere a quello che vedo.
Lunga quanto la mia mano, si aggira per una fenditura della barriera corallina come un calabrone da discoteca. Le fotografie non rendono giustizia alle ondate di strisce nere che gli scorrono lungo la schiena: dai un'occhiata YouTube. È una delle cose più magiche che abbia mai visto sott'acqua.
Il giorno seguente ci dirigeremo al SeaVenture Rig, appena al largo della costa settentrionale di Mabul e ben visibile dal molo del Borneo Divers. Costruito a Panama e utilizzato per l'industria del petrolio e del gas in vari luoghi del mondo, è stato dismesso e trasferito qui nel 1997, ed è ora un hotel.
La corrente è forte in superficie e minaccia di trascinarmi fuori dalla lenza a cui mi aggrappo mentre aspetto il resto del gruppo, con la parte inferiore arrugginita dell'attrezzatura che svetta, come una cattedrale, sopra la mia testa.
A 5 metri di profondità non c'è alcuna corrente, il che consente un'avvincente ricerca di 70 minuti di tutti i tipi di macro specie interessanti tra i piccoli relitti e i mucchi di detriti che ricoprono il fondale marino tra i massicci mucchi di cemento della piattaforma.
Ci vuole un po' per attirare l'attenzione su un sito di letame come questo, ma una volta fatto, c'è moltissimo da vedere, dai pesci coccodrillo e pesci pietra dall'aspetto scontroso, ai minuscoli vermi piatti al neon e ai pesci scatola gialli in miniatura fino a un grande pesce rana nero che è ancora più difficile da individuare rispetto a quello rosso di Kapalai. Passa quasi un'ora prima che me ne renda conto.
Ma non hai nemmeno bisogno di lasciare il Borneo Divers Resort per provare fantastiche immersioni macro qui.
La barriera corallina, situata al largo del molo del resort, ha un giardino di corallo a 3-10 metri di profondità e una raccolta di piccoli relitti più lontano a circa 20 metri, quindi c'è molta varietà qualunque siano i tuoi interessi.
Le più gratificanti sono le immersioni al tramonto e notturne a cui mi concedo quasi ogni giorno: c'è un membro del team del resort in servizio al molo la sera, quindi tutto ciò che devi fare è mettere il tuo nome sulla lavagna in modo che sappiano prenditi cura di te.
Visitando ripetutamente gli stessi luoghi, ho la possibilità di osservare il comportamento di particolari creature in un modo solitamente non possibile, tra cui un pesce ago fasciato, uno scintillante banco di acciughe e un verme piatto del tappeto persiano, che si esibisce magnificamente mentre nuota dentro e fuori del mio raggio di torcia.

TORNO A SIPADAN per l'ultima volta l'ultimo giorno del viaggio, e si torna a Barracuda Point per due delle quattro immersioni. All'inizio i barracuda ci sfuggono nuovamente, ma alla seconda visita la nostra tenacia è ampiamente ricompensata.
Troviamo subito il solito banco di jack, trascorriamo del tempo nuotando con loro contro la forte corrente prima di rilassarci nella corrente.
Poi all'improvviso compaiono i barracuda: dozzine, ciascuno lungo fino a un metro, all'ostinato inseguimento del banco.
Rimaniamo al passo con loro per qualche minuto prima di essere costretti a ricadere di nuovo nella deriva, entusiasti dell'esperienza ma delusi dal fatto che sia finita così presto.
Poi, proprio mentre sto ricalibrando le mie aspettative per il resto dell'immersione, c'è un'ultima, straordinaria sorpresa: un branco di pesci pappagallo dalla testa bombata, che pascolano il duro corallo sotto di noi con i loro enormi becchi bianchi, lasciando una scia di distruzione. cose del genere non ne ho mai viste.
Se ne sono andati quasi subito dopo essere arrivati, grazie alla corrente, ma rimango con loro abbastanza a lungo per capire perché le guide subacquee tornano spesso in questo posto.
Sipadan, Mabul e Kapalai potrebbero non essere i posti più facili da raggiungere, e potrebbero non essere i più sicuri, ma se stai cercando pelagici, giardini di corallo e immersioni nel fango tutto in un'unica destinazione, questa parte del mondo è piuttosto difficile da raggiungere. colpo.