Impressioni vorticose

Sono caduto in questa missione per caso un paio di anni fa, durante un viaggio per DIVER al Cabo de Palos, pieno di creature, nella regione di Murcia, nel sud-est della Spagna.

Persuaso in questo modo che il Mediterraneo non fosse davvero morto, ho deciso di scoprire da solo in quale altro posto della Spagna questo mare continua a prosperare.

Ho saputo delle Isole Medes mentre chiacchieravo con una guida subacquea durante un viaggio alle Isole Columbretes, un'altra meraviglia del Mediterraneo, situata a 2.5 ore e mezza di barca per immersioni al largo della costa orientale della Spagna.

Potrebbe essere che questo trio di destinazioni subacquee rappresenti le prime tre della Spagna? Se è così, mi sono sentito obbligato a completare il set.

La mia ricerca prima di arrivare alla città di l’Estartit, porta d’accesso alle Isole Medes, consiste solo nel visionare un paio di YouTube video e uno sguardo alla mappa per vedere esattamente dove si trovano le isole. Mi piace colpire posti nuovi dal freddo.

Per inciso, se hai visto entrambe le versioni del nome utilizzato, "Medes" è catalano e "Medas" spagnolo, quindi entrambe sono corrette.

È l’inizio della stagione quando arrivo lì, e non sono nella forma migliore, avendo guidato da Siviglia attraverso il caldo intenso di giugno senza aria condizionata e avendo dormito nel mio camper accanto a un distributore di benzina la notte prima.

Invece di fare campeggio libero gratuitamente, scelgo il campeggio più bello che riesco a trovare. Il Camping Rifort è il più vicino alla città. Ha una piscina, un bar, una lavanderia dall'aspetto pulito e, a 41 anni, sembro essere la persona più giovane qui.

Ci sono non meno di 12 centri di immersione nella città di l'Estartit e i miei amici dell'ufficio turistico di Valencia mi hanno gentilmente collaborato con Les Illes Hotel & Diving, che ho individuato durante il mio primo pomeriggio pedalando verso il porto turistico.

Non mi sorprende scoprire che non ci sono parcheggi proprio vicino al porto turistico o al centro immersioni – questi hotspot costieri sono spesso a corto di spazio – ma sono felice di sentire le parole “non preoccuparti, sceglieremo noi”. ti alzi” dal direttore del centro immersioni al telefono più tardi quella sera. Scopro che questa è una pratica comune per i suoi ospiti.

Ciò che sorprende è che le Isole Medes si trovano solo a un paio di chilometri dalla costa. In qualche modo mi aspettavo che sarebbero stati molto lontani in barca per le immersioni.

Carlos, che viene a prendermi la mattina della nostra immersione, mi saluta calorosamente, così come il proprietario del centro immersioni Genis Dalmau una volta arrivati ​​e due delle sue guide, Markoss e Guido.

La maggior parte degli altri sei subacquei sulla nostra barca sono francesi e si immergono con un'altra guida mentre Markoss e io dobbiamo fare le nostre cose, con un tizio tedesco a bordo laterale che ci accompagna.

L’Estartit si trova a breve distanza dal confine con la Francia e i sub francesi sono il pane quotidiano del centro, rappresentando il 70% dei suoi ospiti. Il resto viene da altre parti d'Europa, ma vedono pochissimi inglesi, mi dice più tardi Guido.

Oltre agli snorkelisti e agli escursionisti in barca, il Medes è principalmente una destinazione per le immersioni. È severamente vietato mettere piede sulle isole stesse, a meno che tu non sia un gabbiano reale, che è tra i principali abitanti.

Mi piace il fatto che i Medi, formati da due grandi isole che si congiungono in un gruppo di isole satellite a un'estremità, siano solo a breve distanza in barca. Quando arriviamo alla boa designata per le immersioni, abbiamo appena indossato le nostre mute stagne.

I sub francesi si immergono tutti bagnati, solo il mio gruppo ha scelto l'opzione soft. Se la temperatura dell'acqua è più fresca di circa 23°C, voglio rimanere asciutto! Tra i 25-30 metri più in basso, dove siamo diretti, a giugno sperimenteremo qualcosa intorno ai 14-16°C.

Il numero di barche e subacquei che visitano quotidianamente le isole è limitato e le aree designate sono contrassegnate da boe di colore e forma diverse. Alcune sono destinate ai centri sub, alcune sono private ed altre sono riservate ai bagnanti e agli snorkelisti. Altri separano le barche inferiori e superiori ai 9 metri.

Sotto la superficie, le isole sono famose per le loro grandi gorgonie, le grotte marine e le cernie, tutte in cima alla mia lista dei desideri.

Markoss vuole mostrarmi un paio di pinnacoli, quindi la barca si aggancia a una boa e ci allontaniamo da poppa per trovarli.

I sommozzatori francesi si stanno dirigendo nella direzione opposta, quindi avremo questo sito tutto per noi.

È un sollievo essere in acqua. Indossare la muta stagna nei climi caldi significa che sei comodissimo nell'acqua fresca, ma ovviamente cucini mentre sei in barca.

Scendiamo lungo una parete con l'isola alla nostra spalla destra. L'acqua è limpida, con qualche particella sotterranea presente ma senza corrente, e la luce è buona.

A 20 metri noto la comparsa delle gorgonie, anche se mi hanno detto che vivono fino a 12 metri di profondità. Markoss mi conduce verso una sana foresta di ventagli che incoronano un pinnacolo di roccia come capelli viola e gialli. Questo è l'unico posto in cui ho visto fan di queste dimensioni e abbondanza in tutta la Spagna.

Guido mi racconta più tardi che il dipartimento di biologia dell'UAB (Universidad Autonoma de Cataluña) ha monitorato le gorgonie attraverso diversi progetti per esaminare gli effetti delle immersioni e della temperatura dell'acqua su di loro, e che il centro ha lavorato con i ricercatori sulle osservazioni marine. trapianto a ventaglio.

"Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di vederli riprodursi due volte a giugno", ha detto. “Siamo stati fortunati, perché questo è un evento che avviene in soli due giorni”.

Passiamo ad un secondo pinnacolo e per qualche minuto ci raggiunge una cernia, un animale giocherellone e uno dei tanti che incontriamo durante l'immersione. Sono impressionato dal sito, che offre speranza per altre aree del mare che sono sotto pressione ma che non godono ancora di tale protezione.

Questo posto mi è piaciuto subito e se tra qualche giorno non avessi impegni di immersioni altrove resterei volentieri almeno una settimana. In questa prima immersione esploriamo non più in profondità di circa 30 metri, ma mi è stato detto che c'è altro da vedere ancora più in profondità.

Prendendo il caffè la mattina seguente, Guido e io discutiamo del nostro programma di immersione con l'aiuto di una mappa del sito. È l'ora della grotta e questa mattina ancora meno subacquei si uniscono alla nostra barca.

Il sole è ancora basso a est, il mare piatto, setoso e l'aria fresca. Adoro quest'ora del giorno e mi godo il giro in barca, chiacchierando con Guido mentre le isole diventano più grandi.

La barca ormeggia su una boa vicino ad una scogliera sul lato est dell'isola. Scendiamo a 18 metri per trovare l'ingresso della grotta e il sito della Grotta dei Delfini, che prende il nome dalla statua seduta su una piattaforma rocciosa nelle vicinanze.

In termini di immersione, questa è una caverna, un ambiente sopraelevato che non richiede alcuna certificazione formale per l'immersione in grotta e dove la luce del giorno è sempre visibile.

Fianco a fianco spariamo attraverso l'ingresso. È buio oltre il buio, e

Lascio la torcia spenta per aiutare i miei occhi ad adattarsi. Guido mi ha detto che la grotta è lunga 50-60 metri, ed è enorme. C'è facilmente spazio per cinque subacquei pinna fianco a fianco, e probabilmente cinque in alto.

Riesco appena a distinguere una tonalità blu leggermente più chiara all'altra estremità, che immagino debba essere il nostro punto di uscita. La grotta attraversa proprio questa parte dell'isola.

Non c'è molto da fare all'interno – rocce e massi sul pavimento, pareti di roccia nuda e presumo che lo stesso valga per il soffitto – ma la semplice esperienza di essere all'interno è l'attrazione.

La tonalità blu diventa più grande e più luminosa, fino ad aprirsi in un ingresso spalancato dove ci troviamo ora a 24 metri di profondità. Chiamano questo sito anche la Cattedrale, nome più appropriato secondo me.

I famosi gorgonie amano vivere in questo punto di uscita, circondando l'imboccatura della grotta come un paio di baffi gialli a manubrio e filtrando il cibo mentre l'acqua scorre attraverso e accanto alla grotta.

Sto cercando la cernia, avendo detto a Guido prima dell'immersione che sarebbe fantastico fargli qualche foto con una, se possibile.

Riimmergendoci nella grotta, scansioniamo la bocca interna con le nostre torce. Cogliamo l'ombra di un pesce qui o una coda là, ma non sono di umore giocoso. Forse non sono mattinieri?

Non siamo molto profondi, ma sui serbatoi singoli dobbiamo andare avanti. Torniamo indietro nella direzione da cui siamo venuti e percorriamo ancora una volta i 50-60 m di ambiente sopraelevato.

Non me ne ero accorto mentre entravamo, ma il nostro punto di ingresso originale ha anche altri due punti di ingresso/uscita, con tetti molto più bassi.

Anche qui le cernie sono scontrose e tutto ciò che vediamo è una che scivola fuori dall'ingresso della grotta e si tuffa nel blu. Guido alza le spalle e cancelliamo il sospetto foto-sparare.

Adoro l'atmosfera di questo posto, spettrale ma tranquilla, le immersioni facili ma avventurose. Ci fermiamo alla statua del delfino mentre usciamo e gli diamo una pacca.

Immagino che senza modelli di cernia disponibili, il delfino dovrà accontentarsi.

Tornati sulla barca, chiedo a Guido quando ritiene sia il momento migliore per una visita. “Da giugno a settembre”, dice. “In questo periodo la visibilità e la biodiversità raggiungono il loro apice. Settembre è il giusto compromesso tra visibilità dell'acqua, vita e numero di subacquei. Ma tieni presente che, poiché la riserva marina è ben gestita, i siti non sembrano mai troppo affollati.”

Sento di essere arrivato al momento giusto, anche se in seguito ho sentito dire che anche qui è possibile osservare pesci che lanciano esche.